LASTN_WEBSITE=><td></td>
Да, я наконец посмотрел фильм “Малышка на миллион” (Million dollar baby). Наверное, все его уже видели. Абсолютная неполиткорректность. Американцы даже предлагали Клинту Иствуду изменить конец этого четырежды оскароносного фильма. Эпизод с mo cuishle, "моей кровиночкой", как перевели его на русский, один из самых сильных моих впечатлений от кино.
Современным ароматам как раз этого “mo cuishle” не хватает.
Знаменитым, одаренным и технически оснащенным парфюмерам не хватает времени.
Они не вынашивают ароматы, как беременные женщины, и не воспитывают их несколько лет, как своих детей. ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
la_myrrhe недавно давала ссылку на историю создания Le Parfum de Therese: Эдмон Рудницка делал его для любимой жены несколько лет, улучшая и оттачивая. У Guerlain или Caron когда-то на создание ароматов уходили годы. Парфюмеры за это время сроднялись со своими ароматами. Энди Тауэр или Мэнди Афтель и сейчас делают свои ароматы неторопливо, - пусть и не имея формального образования или какого-то особенного признания, выраженного в миллионных продажах. У Frederic Malle принцип mo cuishle выражен в свободном самовыражении парфюмеров (пусть даже только в виде декларации). Довольно много ароматов были удачными, потому что были первенцами - #5 Chanel, Cabochard Gres (хотя он второй), Miss Dior, Tabu Dana, Le Male JPG – первый ребенок обычно самый любимый.
Такие ароматы трудно и почти невозможно критиковать. У меня рука не поднимается, например. Я себя чувствую просто уродом, публично критикующим недостатки чужого ребенка.
Когда же ароматы идут, как из инкубатора... и никто не вкладывал в него своих сердца и крови... после панелей маркетинговых... то они функциональны. Они обтекаемы. Удовлетворяют всем нужным критериям красоты и гармонии. Но могут удивить только в виде исключения из правила.
(Да, я знаю, это спорно и очень сентиментально. Так совпало и наложилось у меня в голове)
"Люди реагируют в большой мере не на то, ЧТО и КАК вы делаете.
А на свои внутренние какие-то процессы и состояния, которые вызывает ваше состояние".
http://irater.livejournal.com/369884.htmirater via bogushevich
Очень своевременно нашлась цитата, она многое объясняет.
"Аз-аз-аз!
По двору идет КАМАЗ!"
Вы прочитали первые стихи нашего Александра Сергеевича (2 и 4), сочиненные месяц назад.
Творчеству предшествовало чтение логопедической книжки и изучение всех автомобильных брэндов по логотипам.
А вообще, Маршак и Михалков помогают нам накормить сына.
Первую ложку подаем, отвлекая внимание первым четверостишием.
Чтобы не держал кашу долго во рту, читаем дальше и делаем паузу перед последним словом строфы.
Чтобы сказать это слово в рифму - сын вынужден проглотить кашу.
Побочный эффект - сын начал говорить в рифму даже в тех стихах, которые мы ему еще не читали.
![[mood icon]](http://l-stat.livejournal.com/img/mood/growf/smileys/smile.gif){kind=small}
Vetiver - GoutalЦитата и корявый перевод-подстрочник отсюда: http://anyasgarden.com/Creating%20an%20o
“Меня спросили журналисты, не кажется ли мне, что моя концепция ароматов, как произведений искусства, несколько устарела? Способна ли современная публика понять это? Когда я говорю о произведениях искусства, я не имею в виду тот или иной конкретный аромат, и определенно – не мои собственные работы. Я говорю об ароматах, которые ОРИГИНАЛЬНЫ (незаимствованные) и ХОРОШО ВЫСТРОЕННЫЕ (продуманные).
Этих качеств достаточно, чтобы назвать аромат произведением искусства. Но оригинальные и хорошо выстроенные ароматы не связаны временем, т.к. могут быть созданы в любую эру и при любом стиле; для их создания нужны технические знания, воображение, вкус и талант. Нужно с презрением относиться к покупателям, чтобы считать их неспособными понять такие ароматы...
Никто не может всерьез считать, что банальность, пошлость, посредственность или вульгарность может быть гарантией длительного успеха сегодня; или считать, что качественность – это препятствие для успеха.
Ароматы-долгожители обладают качествами произведений искусства. Не имея этих качеств, но с мощной рекламой, ароматы могут создать иллюзию – но высокие затраты не дадут им жить долго. “Уродство плохо продается” (Reimond Loewy, Ugliness Sells Poorly)”
Эхх. Как говорят нынче в парфюмерии – а нам много и не надо. Год простоит – и хорошо.
Другие статьи - http://anyasgarden.com/roudnitska.htm
![[mood icon]](http://l-stat.livejournal.com/img/mood/growf/smileys/sad.gif){kind=small}
crappy
К чему может привести регистрация на парфюмерном сайте?
В моем случае, регистрация на www.lejardinretrouve.com привела к тому, что Денис Гутсатц, сын парфюмера и создателя брэнда, выслал мне сначала письмо про юбилейную акцию (вернулись цены 1975 года), а потом бесплатный пакет пробирок. ( дальше? )
В отличие от многих, коллекция Le Jardin Retrouve не преувеличивает и не драматизирует. Не очищает ингредиенты от излишнего для их идеализации, как Jo Malone. Не переносит акценты, как Ellena в Hermessence. Не показывает богатых рам и конструкций, построенных вокруг ингредиента, как Sheldrake для Serge Lutens. И потому в XXI веке этот брэнд обречен на прозябание. Поведение современных потребителей хорошо описывает сказка Андерсена: “Зачем мне серый соловей, если у меня есть золотая механическая птица в роскошной клетке?”. Не всякий освежитель воздуха в XXI веке решится на такую простоту, как ароматы Le Jardin Retrouve.
Le Jardin Retrouve – это аналог документальных короткометражек братьев Люмьер, словно кусочки повседневной жизни натуральных цветов. Просто, чисто, с естественной легкостью. Все усилия парфюмера по воссозданию реальности – оставлены вне кадра. Такое сейчас любят только японцы... (Кстати! Есть японский сайт!)
PS Сэмплы можно заказать здесь: http://www.lejardinretrouve.com/for
(всего 2 евро за пересылку, три пробирки бесплатно)
Мы недавно обсуждали увольнение сотрудницы крупной корпорации из-за дешевого аромата, купленного по каталогу.
Этичность, соответствие дресс-коду и духу команды, "аромат - лишь повод", и проч.
В ходе обсуждения выплыл вопрос к HR и начальникам любого уровня (такие должны быть среди читателей этого ЖЖ):
Какие ароматы соискателя, надетые для собеседования, добавили бы очков соискателю должности - а какие, наоборот, снизили его/её шансы на получение работы в Вашей организации (под Вашим началом)?
Спасибо всем заранее!
Стоит всего 200 баксов плюс доставка.
Купить можно тут.
http://www.hammacher.com/Product/76
Интересно, есть ли подобное в продаже в РФ?
Моя хорошая подруга, чьей карьерой я горжусь, как своей, рассказала мне грустную историю.
Подруга сообщила мне, что уволила сотрудницу. Отличницу и краснодипломницу.
Одним из аргументов для увольнения стал парфюмерный вопрос.
Сотрудница пользовалась ароматом, заказанным по каталогу ("ведь дешево же!") и беспрестанно обновляла его в течение дня ("чересчур быстро уходит!"). Для остальных аромат был сильным и невыносимым. Но не это главное: по словам подруги, по выбору аромата "я отчетливо поняла, что мне с таким человеком не по пути". Команда не сложилась, карьера вильнула. Вот какие страсти творятся...
Я, конечно, узнал, что за страшный аромат девушка носила - для ясности. Но название и брэнд не скажу. А то придут страшные юристы и все переделают по-своему. Могу лишь сказать - голубой флакон в виде кристалла.
Strictly Private – Baldessarini... и американских парфюмерных блогов!
Вот тут "Нью-Йорк Таймс" пишет, что мол американские блоги все подкуплены.
"псто проплачен" и все такое.
И пора вводить правила: указывать - откуда взял парфюмку для обзора?
Купил, нашел, подарили, зашел в магазин понюхать, или это бесплатно полученный от производителя флакон?
http://www.nytimes.com/aponline/200
Да что там - некоторым даже туры в Диснейлэнд дарят!
А ведь блоги - это сила! А они даже ответственности никакой не несут за свою писанину!
The Federal Trade Commission will try to regulate blogging for the first time, requiring writers on the Web to clearly disclose any freebies or payments they get from companies for reviewing their products.
[...] Violating the rules, which take effect Dec. 1, could bring fines up to $11,000 per violation. Bloggers or advertisers also could face injunctions and be ordered to reimburse consumers for financial losses stemming from inappropriate product reviews.
Самый мужской аромат из женских Каронов – Alpona. А что такое – Альпона?
Предлагаю посмотреть – вот она, настоящая бенгальская альпона. В Гокарне я часто видел альпоны, нарисованные мелом на пыльных улицах, у входов в дома и храмы – только не знал, что эти рисунки так называются. Ритуальный оберег, пожелание счастья и здоровья, и украшение в пыли. Красивая, изящная, простая и сложная, а самое главное – завораживающая альпона. Смола иранского гальбана и пачули-кедр в аромате – выражение индийской темы.
Текст про аромат вот здесь: http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/248
В Москву приехали пять новых ароматов Caron. Не то, чтобы это были новинки для Caron. Это новинки для России: Alpona (1939), Narcisse Blanc (1922), Acaciosa (1924), Or et Noir (1949) и Pois de Senteur (19??) ранее были представлены только на авеню Монтень. С 2000 года еще на рю Фобур де Сен-Оноре (второй бутик) и на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.
Благодаря сотрудникам одной дружественной компании, мне в руки попали все пять пробирок. Комьюнити Glucksendung – приготовиться! ;)
Самый мужской (и самый лучший) аромат пятерки – Alpona, он уже описан и скоро появится в блоге GQ (www.gq.ru/blogs/parfum). Коротко – мощный цитрусовый шипр на пачулях/кедре; удивил наличием здравой дозы гальбана, порадовал цибетиновым оттенком в начале. Маст-хэв.
А сегодня – про Narcisse Blanc.
Он в начале – сплошное противоречие: камфарно-цитрусовая свежесть, зелень и – крезол, похожий на масло уда; бело-зеленые нероли с черной какашкой. “Всё, как мы любим” в нарциссе, но сильно преувеличенное: нежная белоснежность на железнодорожных шпалах.
Это моя самая любимая часть. Здесь есть цветок нарцисса – свежий и горький.
Согласно историкам, аромат сделали для американок в 1922 году, убрав из Черного Нарцисса чересчур животные и темные составляющие. Осветлив таинственную брюнетку в веселую блондинку. Грандиозного хита не вышло (судя по тому, что в основную линейку его не перевели), но продажи остаются приличными (судя по тому, что с производства не сняли).
Затем белоснежность становится более восточной, и тут в Белом Нарциссе можно узнавать его Черную Сестру. Роза, жасмин и флердоранж вступают уже хорошо намыленными (альдегиды) и припудренными (роза и ирис сладкие). Почти сразу за ними – сандал и мох, такие охранники. Мне тут вспоминаются индийские лавки аттаров, которые неспроста делают очень много похожих смесей, и что основную клиентуру Caron в Париже составляют арабские шейхи.
http://www.okadi.com/agr.php?ref=pf-c
На этой фазе аромат задерживается надолго. Цветочные компоненты мирно играют в мяч: роза - сандалу, сандал - ирису, ирис бросает мяч яркому флердоранжу, и снова мяч у скромной розы. Ирис то пушистый мягкий, то холодный металлический; сандал то мягкий молочный, то мрачный и с животным душком.
Но чем дальше, тем больше различаются характеры этих Нарциссов: черный уходит в ночные индийские храмы, белый готовится к выходу в свет. Моется сандаловым мылом, пудрит лицо, шею и пышное декольте порошком орриса, достает заветную пробирку сандалового масла с мускусом, откуда-то веет пыльным и сенным абсолютом нарцисса. И когда возвращается – по-прежнему пахнет. Даже двое суток спустя. Стойкость феноменальная! “Вуле ву куше авек муа се суар?” - очень будуарные и муленружевские духи “тех времен”. Вблизи крепко сжимает в мускусно-пудровых объятиях, издалека – теплый старорежимный сандал, чуть тронутый и согретый цветами. Любимая мягкая бабушка в гостях. Молодыми женщинами может использоваться для подчинения мужчин, вызывая в них воспоминания о детстве.
Caron Narcisse Blanc (Ernest Daltroff, 1922). Флердоранж, апельсин, нероли, птигрейн, жасмин, роза, липа, ирис, амбра, мускус, сандал.
Caron Narcisse Noir (Ernest Daltroff, 1911). Бергамот, лимон, мандарин, птигрейн; Нарцисс, жонкилия, жасмин, флердоранж, роза; Мускус, сандал, цибетин, мох, ветивер.
Картинки с www.okadi.com
Новинка от Donna Karan (Donna Karan DKNY Men 2009) глазами шизофреника с двумя голосами: Внутренним Снобом и Внутренним Всепрощенцем.
Внутренний Сноб (открывая): Коробка какая-то урбанистическая, серая.
Внутренний Всепрощенец: Началось! Давай про аромат по упаковке судить, и о книжках по обложкам! Зато флакон в стиле “ничего лишнего”, и стоппер рифленый, как для коньячной фляжки...
ВС: И флакон серый, как мышь.
ВВ: Он – дымчатый. Чувствуешь разницу?
ВС (брызгает Donna Karan DKNY Men 2009 на тыльную сторону ладони): Ну свежо, ну прохладно. Цитрусы есть, но не настоящие. Не природные.
ВВ: Ты вспомни масло цитрусов. Часто ты их носишь? Только как лекарство от парфюмерной депрессии, в одеколоне без гарантии натуральности. У эфирных масел гладко никогда не получается.
ВС: Давай сойдемся на цитрусовых запчастях. Плюс арбуз замаскированный. И листья фиалки, вездесущие, серо-зеленые! Как Кюркджиян в Narciso Rodriguez For Him положил эти листья, так они теперь везде. Burberry The Beat For Men, Gucci by Gucci, мужской Dsquared 2...
ВВ: Если бы Кюркджиян первый! Кристина Нагель Eau de Cartier еще раньше сделала, а уж Dior с Fahrenheit-ом и её опередил! Согласись, что просто у Морильяса с Фремоном Donna Karan DKNY Men 2009 получше получилось, чем у Кюркджияна с Narciso. Помягче как-то, взвешеннее и поспокойнее.
ВС: Ага, они в Швейцарии натренировались серые и нейтральные ароматы делать! Calvin Klein Man вспомни (они же делали) и найди десять отличий?
ВВ: Отличия есть: этот с перчинкой и пряностями, более вибрирующий и менее сладкий. А что поделать – нравится средним американцам такая обобщенная свежесть. И не только им одним. Легко, приятно и нос не мозолит. Покупатели как единственный критерий успешности, они деньги приносят.
ВС: Ну ты загнул! Покупателям дай волю – получится сотни градаций серого. А где парфюмерия как искусство? А где инновации в парфюмерии? Тут же ничего, кроме “сделайте так же, как в хитовом аромате NN”!
ВВ: Ты, инноватор, погоди! Ты сам-то какой-нибудь аромат сделал? Носом и ручками? Даже не инновационный, а просто аромат, который бы согласились носить хотя бы 3 добровольца?
ВС: Нет, но...
ВВ: Вот и молчи. Парфюмеры умеют ароматы создавать, а ты умеешь только слова писать.
ВС: Я пишу, как потенциальный покупатель: я такое не купил бы. Имею право?
ВВ: Имеешь-имеешь, не кипи. Ты такое или подобное уже покупал. Вспоминай: L`Eau d`Issey pour homme (Issey Miyake), Narciso Rodriguez For Him; кстати, и Calvin Klein Man, и Antidote (Victor&Rolf) у тебя тоже на полочке стоят? Тоже мне, сноб!
ВС: Да, стоят. Но это были импульсивные покупки!
ВВ: Вот и не надо отказывать покупателям в праве на импульсивную покупку... даже если она серая и не особенно оригинальная. “Вам, ребята, вечно чего-то не хватает. Если дать вам сыру, вы обязательно захотите его поджарить”.
ВС: Алан Маршалл, “Я умею прыгать через лужи”?
ВВ: Точно!
Читая блоги, наткнулся на приятную новость.
http://perfumeshrine.blogspot.com/2009/0
В составе есть цивет, кастореум, кожа.
Лично я жду и надеюсь, что цена будет обычной, а не "урожайной".
Хотя удов в комодике уже больше десятка :) и Havana Vanille я еще тоже не пробовал...
Своим мнением делится стилист из Красноярска:
"Выбирая подарок – опишите именинника: цвет волос, темперамент, предпочтения в еде.
Все эти сведения сориентируют грамотного продавца и помогут вам угодить с подарком".
http://shop.gidpogorodu.ru/articles/137
Читал, много думал.
Один вопрос остался без ответа.
А именно: "Я люблю пельмени. Я брюнет спокойного характера, ближе к меланхолическому.
Какой аромат посоветует моей жене, покупающей мне подарок, грамотный продавец из Иль де Боте или ЛЭтуаля?"
Что скажете?
Забавная ссылка http://www.fragrantica.com/index.php?vi
Задаете цвет, и "умная программа" находит флаконы, упаковку и рекламные макеты, в которых этот цвет преобладает.
Я два раза в неделю пишу.
Флакон мужских слез - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/16
Черт пьет чай - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/20
Мужчины держат небо - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/20
Летние огнеупорные фланкеры - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/19
Слиться с толпой: аромат русского шпиона в США - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/19
Картина Пикассо "Нищие на берегу моря" как метафора спортивных ароматов - http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/19
Я уже весь в поиске новых тем!
Читаю книжку про парфюмерную химию.
Оказывается, что Iso E Super - это не одна молекула, а смесь многих молекул-изомеров, получаемых в ходе одной реакции! И пока не изучено (в этой книжке прямо говорится - есть подозрения, что не все изомеры ароматные), какой изомер дает какой вклад в общий аромат.
Так что аромат Escentric Molecules #1 - это не одна молекула со спиртом. А скорее, пример, что синтетика, как натуральные эфирные масла, может быть многокомпонентной "по природе своей".
http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/14
Лакост Челлендж - обратите внимание на шикарный комментарий; всем пиарщикам задуматься, пиарщикам Проктера и Гэмбла - рыдать.
http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/16
Феррари Уомо - когда ароматы Феррари дотянутся до уровня автомобильного брэнда?
http://community.livejournal.com/glucks
Здесь можно будет БЕСПЛАТНО попробовать редкие ароматы или новинки.
Можно будет попробовать парфюмерные ингредиенты или сравнить разные винтажные версии.
Здесь можно обменяться впечатлениями об этих ароматах (кросс-посты из своих ЖЖ приветствуются).
Здесь можно найти парфманьяков-единомышленников из своего города.
Посылки Щщастья будут отправляться по своему маршруту как минимум ежемесячно.
Посылку Щщастья сможет отправить каждый участник комьюнити.
Все, что требуется: ответственность, порядочность и желание описать свои впечатления в ЖЖ (отсюда модерация участников, предпочтение знакомым людям, френдам с непустым ЖЖ, и френдам френдов (по рекомендации)).
Кто-нибудь знает подробности?
Волнуюсь.
Добавления:
http://korobkov.livejournal.com/277
http://ray-binko.livejournal.com/81
И рассказ тещи - она в Черемушках живет. И последние годы ругалась на новых хозяев за то, что уволили тех, кто ГЭС строил, сохранял и знал про неё. Про ТБ не знаю, она может рассказать - попозже.
Тещин знакомый сотрудник СШГЭС работал в эту смену. Вместе с двумя мужиками он сразу после взрыва успел убежать от шестого энергоблока в сторону десятого, сбил замок кирпичом (откуда там кирпич?) с аварийной двери (запасные двери же надо всегда закрывать на большой замок, и ключи унести нах, по Технике безопасности положено!) и убежал на левый берег. Трое живы, но с явным тремором.
Она же рассказала, что один ремонтник услышал взрыв, когда был на крыше ГЭС. Прыгнул тут же в водохранилище и поплыл к берегу. Живой. Его знакомые тещи подвозили мокрого на машине от ГЭС в Черемушки.
Еще:
Один из без вести пропавших нашелся - был на рыбалке.
Волну комментов про "стуки в ГЭС" я считаю безнравственным пиаром. МЧС есть, пусть работают. Хорошо, что у них интернета нет.
слышал вчера в местных новостях ОРТВ синхрон с энергетиком: "Худа без добра не бывает, цена мегаватта уже растет". :((( энергетик - скот, но редактор-то на ОРТВ есть какой-никакой?
Navigate: (Previous 20 Entries)