LASTN_WEBSITE=><td></td>
Граф Каспар Хайнрих фон Зиршторпф (я сначала неправильно написал Сирсторпфф), ранее не афишировавший своих парфюмерных привычек и занятий, в XXI веке силами своих потомков оказался на коне. Да еще каком: его парфюмерные рецепты датируются 1782 годом!
Потомки его занимаются гостиничным бизнесом (http://www.graeflicher-park.de/) в том же Бад Дрибурге, и для них обнаружение парфюмерных рецептов в архивах стало приятной неожиданностью. Конечно же, они поспешили в M M Fragrance Group и заказали аромат имени своего предка.
Как, Вы не знаете про M M Fragrance Group?
Ну как же! Они же делали аромат для Steffen Schraut! Тоже ни о чем не говорит?
Похоже, что Вы тоже незнакомы с благородными семьями (если бы не благородство Гугля, я бы тоже не узнал).
Будем знакомиться. С ароматом, с историей, с семейством.
Аромат Джентльмена играет роль одеколона XVIII века, не ознакомившись с историей и биографией своего героя. Это минус. Специалистов по истории обычно очень напрягает вольное обращение с историческими фактами. Часть выдается за целое, случайность за обычай или привычку, на руке актера забытые электронные часы, отбеленные голливудские зубы, неуместные погоны или орденские ленты, паричок не такой и так далее.
Чересчур свежее цитрусовое начало, характерное для современных ароматов – широкая голливудская улыбка на лице чопорного графа. Явно не только и не столько масла, но и их составляющие. Нероли слышно хорошо, долго и приятно.
В брошюре и на сайте красивым почерком в пирамиде аромата указан эвкалипт. Чем-то он мне сразу не понравился – не одеколонная фигура. Сегодня специально посмотрел: эвкалипт был привезен из Австралии в Европу одной из экспедиций Томаса Кука (1777). Но дерево было вывезено для научных целей, для Британского музея. Эвкалиптовое же масло, самая старая статья австралийского экспорта, впервые было вывезено в Англию в 1788 году (а коммерческое производство начато в 1854 году). Испания, Италия и Португалия стали выращивать эвкалипты с 19 века. Чтобы рецепт 1782 года содержал эвкалиптовое масло, граф должен был отправиться с Куком в Австралию с перегонным кубом! Так что тут промашка, как со знаменитыми людьми, якобы бывшими приверженцами ароматов Creed.
Начало от прохлады эвкалипта, цитрусов и нероли быстро теплеет с пряностями. Гвоздика, кардамон, немного спокойной бумажной сырости (палисандр?) и отличного табака. Шлейф очень долгий, спокойный и уравновешенный, сандаловым маслом почти не пахнет: ладан и табак с сухим ветивером. Мускус опять же.
Резюме: хороший колониальный одеколон капитана дальнего плавания, усатого офицера, всё еще привлекательного мужчины в свои 50 или старше. Только название бы попроще и градус напыщенности пониже.
Просят или 120 евро, или 250 евро (крышечка чистого серебра с Вашей гравировкой!!!) за 100 мл одеколона. Есть еще кофр с обеими версиями под заказ.
Если бы не косяк с историей и завышенной ценой – имеет право на роль Пряного Одеколона, примыкающего к семействам пряных древесных или фужерных. Но на месте руководителя кастинга я бы выбрал Equipage или Eau d`Hermes – они играли ту же роль очень давно и опыта им не занимать. А Von Sierstorpff, хоть и титул графа носит по праву, пока чересчур современно выглядит для костюмной исторической драмы и не умеет перевоплощаться в джентльмена 18 века.
Думаю, что этот одеколон должен быть бесплатно в каждом номере упомянутой гостиницы в Бад Дрибурге. Вместе с мылом, лосьонами-шампунями-гелями, и ароматными саше – эти побочные продукты сразу приходят на ум через полчаса после нанесения аромата.
Бесплатные сэмплы можно заказать на сайте (нужно знать английский или немецкий). Я так и сделал.
Официальный состав (www.von-sierstorpff.de/eaudetoilette.ht
Просто ради интереса хочется узнать у френдов - знаете ли Вы, какие ароматы выпущены в год Вашего рождения? Есть ли они в Вашей коллекции? Носите ли Вы их?
Со мной в один год родились:
Climat (Lancome) - и это единственный аромат, который я имел в коллекции и пробовал из ровесников. Мне очень понравилось. Правда, я его подарил теще. :)
Balafre (Lancome) - пробовал очень давно. Характерный фужер, насколько я помню. Но покупать по бешеным ценам не хочется.
Hai Karate - говорят, дешевый, ужасный и очень популярный аромат был... за Железным Занавесом...
Russisch Leder (Farina Gegenuber), Pagan (Picot), Gentilhomme (Weil), Miss Balmain, Capucci pour homme - все эти ароматы хочу попробовать, особенно Русскую Кожу немецкого производства.
Всего же в 1967 году было выпущено (согласно Basenotes) всего 19 ароматов. Хорошо жилось парфюмерным маньякам в то время, Slow Perfume, Slow Food, всё спокойно и размеренно, ожидание длилось годами... Guerlain не делал 20 ароматов в год... Селективные идеи ограничивались натуральным маслом пачули для хиппи...
(Судя по вопросам в комментах, немногие знают про базу данных Basenotes.net. Можно здесь: http://www.basenotes.net/fragrancedirec
внести год рождения в продвинутом поиске и найти.)
Поздравляю счастливых ЖЖ-юзеров
art_rona, stranachudess, katyonok_26, iva_ (мужские сэмплы Xerjoff),
и little_marie_r, northern_wind, anny_key, dysha (женские сэмплы)
и прошу отправить мне в почту borisov (at) rpkgorod (dot) com или комментарием к этому посту свои почтовые адреса. Отчество и индекс обязательно – Почта России требует.
Серия «Метеориты» (The Shooting Stars Collection) появилась на свет в 2008 году. Впервые в истории парфюмерную серию вдохновило падение метеоритного дождя, а именно Сихотэ-Алиньский феномен 1947 года, о котором в России помнят только специалисты. А в СССР даже марку выпустили на долгую память!
В ней по 4 мужских и женских ароматов, названных по именам самых знаменитых мест падений метеоритов в мире (Modoc, Uden, Dhofar, Kobe – мужские, Shingl, Esquel, Dhajala, Ibitira – женские). Это более экономическая линия по сравнению с первой коллекцией Xerjoff, фишечка – осколок подлинного Сихотэ-Алиньского метеорита прилагается к каждому флакону.
Мне хочется написать про аромат Kobe по двум причинам. Во-первых, он мне понравился больше прочих; во-вторых, это редкий пример духов для мужчины (parfum concentration).
При японском названии аромат скорее напоминает арабского или индийского бизнесмена в Лондоне или Париже: издалека европейский, но более загорелый облик, что-то вроде средиземноморского жителя, вблизи же черты лица выдают явно восточное происхождение. То, что издалека казалось загаром, на самом деле постоянный цвет кожи.
Этот эффект получается контрастом европейского цветочно-цитрусового начала освежающего одеколона (практически все части померанца: птигрейн, нероли, флердоранж, плюс апельсин) и восточного древесно-пряного амбрового шлейфа (не-грязный уд, палисандр, мягкий бензоин, лабданум-скалистая роза, мускус).
Белые рубашки словно созданы для подобных «ориентальных одеколонов», отпрысков Guerlain Habit Rouge: Guerlain #68, Chanel Allure Homme Blanche Edition, Parfumerie Generale Louanges Profanes, и пр. Свежесть утром, соблазнительно восточный после обеда.
Свежее рафинированное начало цитрусов и зелени (лучшая часть!) переходит в некую «свежую бумажную фазу», которую я иначе никак не могу описать. Бумага есть бумага – джентльмен работает с документами или читает газеты. Если это лабданум, то в масле лабданум имеет более животный характер.
Дальше добавляется то, что моя жена Настя называет «индийскими палочками». Цветы еще остались, но уже входят дымно-ванильный бензоин, пачули, гвоздика, тонка и древесная амбра. Если базу Jaipur pour homme Boucheron обеспудрить и охладить – может получиться подобный шлейф. (Другой похожий пример шлейфа – Tedallal pour homme Agallocha)
Дерево уд (аквилария) в Kobe не особенно отсвечивает кожаной и животной (разве что самую каплю) стороной, больше проявляя минеральный и древесный аспекты. Легкая облачность: то ли туман, то ли стелющийся дым. Медицинской горечи и затхлости нет – свежо и чисто.
В общем, на обеденном перерыве наш герой в белой рубашке приходит в парк при буддистском храме, расстилает плед, включает плейер и забывает обо всем. Ветер доносит слабый дым благовоний. Нирвана где-то рядом.
Kobe Xerjoff (2008). Бергамот, апельсин, лабданум; Нероли, птигрейн, флердоранж; Уд, палисандр, бензоин, тонка, амбра, стиракс, мускус.
Про остальные – кратко с сайта www.xerjoff.com:
Shingl: An aromatic floral (aniseed, vetiver, patchouli, iris, amber and vanilla)
Esquel: Floral fougere (lemon, lavender, myrtle, orange blossom, rose pepper)
Dhajala: Green semi-oriental (galbanum, jasmine, rose pepper)
Modoc: Spicy Chypre (aristocratic chypre, carnation, soft leather)
Uden: Marine fougere (sea-spray accord, bergamot, coumarin)
Dhofar: Oriental chypre (citrus, resins, carnation, patchouli, sandalwood)
Kobe: A bright floral (orange, bergamot, petitgrain, neroli, oud, palisander wood)
Ibitira: Woody powdery flowers (lemon, petitgrain, neroli, rose, iris, cedar, vetiver, vanilla, musk)
Цена в Европе около €400 (50 мл).
Отмечайтесь в комментах, если хотите получить набор сэмплов The Shooting Stars Collection (с указанием, на мужские претендуете или на женские). Счастливчики будут выбраны по традиционному методу лотереи.
Слепой жребий выбрал следующих ЖЖ-юзеров:
anna_vv, aromax, anisha, 3912, lorern, zen1010, dessaodessa, russlan_v, babymax, elinaarsenieva.
Вместо одной обещанной пробирки, Вы получите сразу три: Homme (М), Elle (Ж) и XXY (МЖ).
Все из серии XJ 17-17 by Xerjoff.
Надеюсь, по женскому аромату мы сможем сравнить наши впечатления.
Жду почтовые адреса в комментах или на почту borisov @ rpkgorod (dot) com (индекс и отчество обязательно)
В парфюмерии редко встретишь, чтобы слово «мужчина» означало «кожа». Гораздо чаще кожа, как редкий элемент, метит этикетку флакона: то она тосканская (Tom Ford), то испанская (Santa Maria Novella), то русская (Chanel, Guerlain, L.T. Piver и пр.). А тут – кожа скрыта под именем Homme. Прямо в лоб – не уклончивые Cravache de Monsieur (хотя тут Frusta di Signore вернее). Вот как вы считаете – итальянская парфюмерия сама по себе такая открытая, честная, напористо-энергичная или только прикидывается, c «Государем» Макиавелли на уме?
Потому что XJ 17-17 Homme – это все кожаные ароматы мира, появившиеся на свет до 90-х годов – в одном флаконе. Обстоятельный обзор вариаций на кожаную тему, выполненный из максимально дорогого сырья, трижды очищенный и затем аранжированный для баритона. Он как будто выстроен так, чтобы сказать последнее слово в споре Peau d`Espagne SMN и Knize Ten; он благороднее Cravache Robert Piguet и эталоннее Cuir Etalon Centaure Pierre Cardin; он цветет ярче, чем A fleur de peau KeikoMecheri и улыбчивее, чем Onda Vero Kern. Однако в его основе все тот же березовый деготь, украшенный цитрусами и цветами, припудренный оррисом с гвоздикой, согретый амброй.
Однажды услышав развитие этой темы и полюбив её, начинаешь узнавать её фрагменты во всем вокруг, вплоть до геля для душа (кстати, рекомендую – Axe Instinct). Это неподвластная времени классическая мелодия, привязанная к антрацитовой теме березового дегтя. Плюс-минус цитрусы-лаванда-розмарин для одеколонной свежести, плюс-минус имбирь-шафран-кориандр для пряной пикантности, букет из роз, герани, жасмина и иланг-иланга, для наполнения древесными оттенками – ветивер-пачули-сандал-кедр-мох, восточные мотивы – ваниль-амбра-лабданум-мускус-бензоин. Одна ложка дегтя, добавленная умелой рукой в любое семейство ароматов, рождает параллельный мир живучих кожаных клонов – кожаные одеколоны, кожаные шипры, цветочно-бальзамическая кожа, древесно-кожаные (вопрос – бывают ли кожаные фужеры?) – от эскизов вроде Gomma Etro до причудливых полотен вроде Cuir Ambre №3 Prada или Cuir Mauresque SL.
Березовый деготь сделал карьеру из черной смазки для сапожной кожи и лекарства народной медицины до самостоятельного парфюмерного ингредиента, довольно редкого и потому своего рода столпа аристократии. Хотя какой он столп – скорее водоворот, погружающий в свой черный омут. Всё свежее и жизнерадостное будет рано или поздно утянуто вглубь, в темноту и забытье дыма, все прокоптится и пропитается им. Цитрусы и лаванда испарятся, роза побагровеет, сандал, ветивер и кедр обуглятся и почернеют. Насытившись, дым успокоится, истончится и станет немного слаще.
XJ 17-17 Homme – это анахронизм благородного происхождения, княжеский титул в XXI веке, сразу узнаваемый даже в одежде современных ингредиентов. По лицу не узнать – скорее по манерам. Как вам такое знакомство: «Доброе утро, я Андрей Трубецкой!» И что, сказать: «Тот самый?»
Аромат дорогой не только в рознице (см. магазины Douglas-Rivoli – такие флаконы, мама дорогая! Подарок Романа Абрамовича арабскому шейху!), но и в производстве (выше 200 евро/кг). Если желаете познакомиться с этим господином – пишите в комменты. Пробирки ждут своих хозяев (как и раньше – разыгрываю среди всех заявок и высылаю всем, кроме жителей Германии).
XerJoff 17-17 Homme (2006). Бергамот, лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, тмин, эстрагон, имбирь; Лаванда, роза, Lysilang (фракция масла иланг-иланга), оррис, гвоздика; Атласский кедр, амбра, австралийское сандаловое дерево, ваниль, Vetyver Coeur (фракция масла ветивера), кожаный аккорд (березовый деготь), мускус.
Мой френд myetra написала мне:
"а можно было бы устроить такую игру: человек пишет свои любимые духи (несколько), а ты в ответ, какой-нибудь, на твой взгляд, подходящий парфюм. мне очень было бы интересно твое мнение.
пожалуйста, давно ведь не играли......"
Давайте поиграем.
Конечно!
PS особенно приятно, что кризис парфманьякам - не кризис :)
...и ты понимаешь, что твои парфюмерные закрома полны. Ставить новые комоды уже некуда. И нет никаких возможностей, кроме варварских, использовать все эти флакончики до дна. Твои духи переживут тебя.
Не жаль денег – ты все равно не смог бы распорядиться ими лучше. Жаль времени на поиски, жаль того, что собиралось много лет из любопытства, детского желания «быть другим» и более взрослого желания разобраться в этом великолепном разнообразии.
Из купленных по ошибке ароматов не выйдет сделать хлеб – ты сам про них написал так скучно, что твоим друзьям они тоже стали не нужны. С любимыми же ароматами ты не сможешь расстаться – они останутся и переживут тебя.
И ты думаешь – хватит!
Достаточно и пробирки, чтобы просто быть в курсе. Но ведь уже и пробирок-отливантов столько, что их не удалось упорядочить за неделю. Да и впечатление от ароматов из пробирок какое-то нищенское (вы тоже замечали, как по-разному звучат ароматы из пробирки и полноценного флакона?)
Кому будут нужны эти сомнительной ценности уникальные селективы и поюзанные винтажи? И когда уже кажется, что Щщастья после этой жизни удалось избежать, оно накрывает теплой волной. Это сын, который подносит тыльную сторону своей пухлой ладошки к носу-кнопке, неумело копируя жест отца; он вдыхает несуществующий аромат и удовлетворенно выдыхает: «ах!», так же, как после нарцисса и цветущей сливы.
...и ты думаешь: «Может, не стоит разбазаривать Oyedo (Diptyque), Djedi (Guerlain) и тинктуру серой амбры? А вдруг еще пригодится?»
Вопрос: Как литература и поэзия повлияли на Ваши работы?
Жан-Поль Герлен: Знаете, когда вы любите поэзию, это меняет всё.
Как проходит передача знаний семьи Герлен, что заставило Жака Герлена улыбнуться перед смертью, сколько процентов работы над ароматом Ode сделал Жан-Поль, кто и как создавал аромат для английской королевы, есть ли какие-то схожие черты в творческих биографиях Тьеррии Жана-Поля?
Читайте ответы в интервью http://www.wallpaper.com/art/guerlain-i
Кроме того, у Октавиана есть новость: Герлен зарегистрировал название нового парфюмерного продукта: Idylle.
Ждем новый аромат?
Аромат создан не для продажи. Это аромат, которым Guerlain благодарит своих постоянных клиентов за приверженность Дому, предложение вместе отпраздновать 180-летний юбилей.
Аромат, посвященный 180 годам творчества – это должно быть некое итоговое творение.
Авторство приписывают Жану-Полю Герлену.
( выставка достижений или сухой остаток? )
И все же я, хоть и сладкоежка, предпочел бы 180 ans Guerlain еженедельной килограммовой посылке из парижской кондитерской Laduree. Мне нравится сам жест Дома, подарок хозяина гостям, пришедшим на день рождения.
Официальный состав:
Guerlain 180 Ans de Creation (Jean Paul Guerlain, 2009). Грейпфрут, бергамот, розовый перец, жасмин, флердоранж, бобы тонка, мускус, ветивер, амброво-древесный аккорд, ваниль.
Guerlain Heritage (Jean Paul Guerlain, 1992). Chypre Fleuri. Бергамот, кориандр, розовый перец, кипарис, лаванда, мандарин; Лавр, корица, жасмин, ландыш, оррис, роза; кедр, амбра, ладанник, мускус, сандал, стиракс, бобы тонка, пачули.
Кто сказал, что Буратино не потеет?
Еще как!!!
Oud 27 – это грязный и потный Буратино лет 35, похудевший и измазанный чернилами с ног до головы. Этой осенью он наконец-то сбежал от Мальвины. Сначала полдня на лошади, а потом пешком, постепенно уставая и замедляя шаг. Ноги стерты, мозоли текут соком, дорожная пыль на сапогах. Яркие бумажные одежды утеряны лет 20 назад. Бутылка рома или виски за пазухой и неописуемый пряно-дымный выхлоп изо рта. Его лицо притягивает и отталкивает одновременно. Он так и не выучил азбуку, и в театр его возьмут только на роль безмолвного Разбойника.
Трудно описать начало этой Какапасны – животные ноты (цивет, чернильный кастореум, животные оттенки резиноида ладанника, да и собственно само масло уда-аквиларии, если оно тут есть) сваливаются на носителя вместе с охапкой дымных, древесных и смолистых нот. Плюс еще какое-то гниение, сухое и горячее.
Радости мало, прямо скажем. Аромат сухой, тревожный и животно-неприятный. Он кислит и кажется разбалансированным, потом еще появляется какой-то запах машинного масла, пыли и грязноватого мускуса – но рука сама тянется к носу вдыхать опять и снова. И палец тянется к спрею – нанести еще раз. Может, это «мой внутренний Буратино»?
Из плотного аккорда постепенно вырисовываются древесные ноты: более явно атласский кедр с кисловатым животным оттенком, менее явно ладан и гваяковое дерево с розой и дымком, еще пачули – здесь уже спокойнее, погоня далеко, можно перевести дух.
I`m dirty wooden animal and proud of it!
Но вот какая штука.
Через какие-то 15-20 минут я к нему привык и забыл совсем. А окружающие отметили легкий и приятный древесный шлейф. Сухой и сладковатый – как дым от сожжения щепок уда. Комментировали благосклоннее, чем холодный L`Antimatiere (LesNez) или масло аквиларии. Мужской ориентальный аромат без ванили – без «здрасьте», без «пожалуйста», без желания изучать языки других стран, чтобы его понимали.
Если Вам нравятся хэппи-энды, то верните потного Буратино к Мальвине-розе: цветочные или восточные ароматы сделают из грязного животного более красивое и приятное.
По отношению к другим ароматам на эту же тему.
Менее сладкий и совсем не женственный по сравнению с M7 (YSL).
Меньше медицинского, больше животного по сравнению с любым из Montale.
Общий шлейф (расстояние, интенсивность) меньше по сравнению с обоими.
Относительно масла – немного дешевле и не оставляет масляных пятен.
Из 27 компонентов на официальном сайте http://www.lelabofragrances.com/ указаны следующие:
Oud 27 Le Labo (Vincent Schaller, 2009). Аквилария-oud, серая амбра, цивет, мускус, болгарская роза, кедр, амбра, пачули, ветивер, альдегиды, ладан, черный перец, шафран и гваяковое дерево.
В продаже с 1 апреля 2009 года во всех бутиках Le Labo.
Мой сын сказал бы так: "ПидЕт, визЕд!"
Коверкая слова (длю-блю, например, или зизяф), самое святое (папа-мама, ананас, заиц) или самое короткое (мышь, кот) он говорит верно.
В нашей семье классика Chanel водится. Cristalle завелся у нас в Ташкентском дьюти-фри, это был спонтанный и нежданный подарок жене (60 мл за 33 доллара). Однако Настя предпочитает Les Exclusifs и Eau Premiere #5, а зеленый и свежий шипр Cristalle EDT чаще ношу сам. Можно сказать, что с него началось знакомство и любовь к зеленым шипрам. Поэтому знаком с ним близко и имею сообщить:
Новый аромат Cristalle Eau Verte я бы называл не фланкером, а скорее однофамильцем.
По каким признакам я узнаю оригинальный Cristalle?
Он насыщенно-горький, особенно в начале. Смолистый горько-зеленый, какой-то недовольный гальбан с лимоном и бергамотом (на «гальбан» мне сразу вспоминаются Amazone – нежный замшевый антипод прозрачного отполированного Cristalle, и конечно, спортивный подтянутый Alliage Estee Lauder).
Потом, когда гальбан размывается, на лимонно-зеленом фоне появляются фрукты и розы. И эта деликатно улыбающаяся часть аромата самая теплая и приятная. Как нежданная человеческая улыбка Снежной Королевы, на какое-то время, просто вырвалось что-то сквозь маску. Бизнес-леди тоже человек и у неё есть сердце.
Cristalle прозрачнее и свежее, чем другие мои весенние любимчики, Diorella и Chamade pour Homme (Guerlain), с которыми у неё есть несколько общих черт. Он поджарый и легкий на подъем, в нем нет жирка и выпуклостей Диореллы и постного мяса мужского Шамада. (По-моему, Chanel отличают фирменные черты – ясность и четкость, кажущаяся простота исполнения, и строгость, граничащая с аскетической сухостью и чертежом. Вот уже 88 лет ароматы Chanel словно приглашают – попробуйте, скопируйте нас! ОК, ОК, я конечно, преувеличиваю. Я могу говорить за последние лет 20, более ранних ароматов я не слышал. И насколько мне известно – во времена тотального успеха Chanel её модели одежды копировали в США, и это льстило самой Габриэль).
В шлейфе Cristalle – вечерний аромат, классический зеленый шипр, где розу и фрукты опускают на землю дубовый мох и ветивер. Шлейф шипра – лучшая его часть для мужчин и на мужчинах. Это как итог дня, сухой остаток ушедшего времени. Cristalle EDT приятно вспомнить – он немного горчит.
Eau Verte начинается мандаринками и даже больше лаймом, зелеными сладкими цитрусами. Кисло-сладкий и прозрачный. Гальбана нет, нет его смоляно-зеленой горечи – и это огромная разница. Ну как в семье кудрявых жгучих брюнетов – рыжий сын. Сходство осталось, породу можно узнать по прозрачности и зелени, по цитрусам старта. Бокал лаймового сока со льдом, вот что это, с веточкой цветов для украшения. Шкурки лимона и бергамота в блендер не положили, а виски и джин в этот бокал по возрасту не положены.
Сердце… «легко на сердце от песни веселой!» - Зеленая Вода еще легче, еще свежее и прозрачнее. Нет, сладость-цветочность осталась – но роза побелела, позеленела и больше похожа на герань с металлическим оттенком. Роза с лепестками из золота, тончайшими до полупрозрачной прозелени. С серебряно-фруктовым жасмином, с ландышем тонким и звенящим, и с цитрусами-долгожителями: лимон тянет свою партию в этом аромате феноменально долго.
Все (от Жака Польжа и до блоггеров, написавших раньше меня) говорят про аккорд магнолии. Во время публичной пробы в офисе Chanel я этой части не слышал. Я вообще плохо слышу в не-камерной и в публичной обстановке: мысли скачут, точка сборки на других людях. Магнолия? Не знаю, мне скорее чудится Плюмерия (Франжипани): свежий аромат с оттенками лимона, розы и неким окутывающим эффектом. Некая свежая мыльная альдегидность проявляется.
В шлейфе – свежие современные мускусы и дорогое мыло с оттенками цветов. Самое большое разочарование – мох/ветивер не слышны. Это уже не тот классический вечерний аромат. У девушки Eau Verte вечер – это второе утро. Снова шоу, теперь не для босса, теперь для друзей – освежить аромат.
Вся облегченность – как Зеленый Шум – подуй и взлетит. Видно, так диктует рынок, так сейчас модно: легко и еще легче, свежо и еще свежее. Но при всей легкости и прозрачности Зеленая Вода имеет стойкость выше классического одеколона. Это тоже требование потребителя. Это эволюция: выживают наиболее приспособленные к требованиям внешней среды. Хорошо, что Chanel успевает приспосабливаться к требованиям IFRA и покупателей, чтобы оставаться лидером (кстати, на Basenotes.net было исследование – что носят парфманьяки. Посмотрите – любопытное неформальное исследование).
Хотелось бы еще, чтобы старый шипр Cristalle EDT выжил. Но это скорее желание пенсионера-болельщика, чтобы его любимую команду не расформировали. Память-то останется.
Гальбан, цветы в сердце и мох\ветивер: вот почему Cristalle Eau Verte Concentree (как и Eau Premiere #5) – по-моему, не фланкер, а самостоятельный аромат. Летний цветочный одеколон, прозрачный и элегантный. Как грамотная замена Eau d`Oranges Vertes (Hermes), при этом более сложная, стойкая-концентрированная и красивая. Женские одеколоны – один из модных трендов последних двух лет: Miss Dior Cherie L`Eau, Escale a Portofino (Dior), L`Eau Neuve (Lubin), Cologne из коллекции Chanel Les Exclusifs и пр. Весна приходит, можно носить посвежее!
Спасибо команде московского офиса Chanel за организацию пред-премьерного прослушивания аромата и просмотра рекламного ролика, за отлично представленную информацию и за кофе, и еще за то, что профессионализм не заменяет Вам человечность!
Cristalle Chanel EDT (Henry Robert, 1974). Лимон, бергамот, жимолость; розовое дерево, нарцисс, жасмин, гиацинт; дубовый мох, ветивер.
Cristalle Chanel EDP (Jacques Polge, 1993). Мандарин, персик, ландыш, лимон, бергамот; Жасмин, розовое дерево, гиацинт, ирис; Ветивер, дубовый мох.
Cristalle Eau Verte Concentree Chanel (Jacques Polge, 2009). Нероли, магнолия, лимон, бергамот, жасмин, белые цветы, мускус.
Я тут в Москву слетал по приглашению.
Впечатлений масса. Но самым-самым открытием для меня стала – химия кожи. Кожа ЖЖ-юзеров palomka и call_me_ethel выдавала такие странные вещи!!! Раньше я никогда такого разительного отличия не слышал.
К примеру, винтажные духи Je Reviens (Worth) в старте на мне давали краткий горячий всплеск иланга, а на Кате-Паломке – прозрачный холодный жасмин. Хотя успокаивался аромат примерно одинаково – сухим древесным аккордом. Мы специально нанесли одновременно, и нюхали с себя и друг с друга – и вердикт по поведению аромата на разной коже был один: ОЧЕНЬ РАЗНОЕ ЗВУЧАНИЕ.
С Этель мы нюхали друг с друга новый аромат от Chanel – Cristalle Eau Verte EDT concentree.
И тоже – хотя в основном это довольно стойкий зеленый цветочный одеколон, разница в раскрытии и звучании была довольно заметной. Скоро будет запуск этого аромата в Москве – я попозже про него напишу. Пока про Chanel в музыке и кино.
( Из других парф впечатлений: )
Я много ждал от этого нового брэнда. Его создатель Pierre Aulas работал над серией Mugler Miroir – а она получилась пусть и дорогой, но необычной и интересной. Плюс мне нравится его профессия – при создании ароматов он является медиатором между брэнд-менеджерами и парфюмерами. Значит, человек знает об ароматах многое и имеет достаточно слов, чтобы описать ароматы не в терминах ингредиентов, а образами. У такого человека всегда есть гора интересных образов и мыслей, оставшихся от основной работы.
Название тоже цепляет – эгоистичность в ароматах привлекательна, она граничит с уникальностью. Это значит – можно рассчитывать на что-то совсем непохожее.
Катя Palomka и Леша помогли мне сунуть нос в семь новых ароматов, за что им обоим огромное спасибо! Авиапочта сумела разлить все ароматы из атомайзеров, с акцентом на Jamais de Dimanche, за что ей яростное неспасибо.
Итак, Me Myself & I. По-моему, лучший аромат из семейства EgoFacto. Название чертовски эгоистично и полностью соответствует брэнду.
Свежая, яркая и не ядовитая тубероза, которая поет, на древесном пьедестале: мне он напоминает Vetiver Tonka (Hermessence). Пьер Олас и Гишары (отец и сын) словно показывают нос Жан-Клоду Эллена – вот как можно легко украсить твой аромат, сделав его при этом дешевле. На женщинах больше туберозы, на мужчинах быстро проявляется ветивер и бобы тонка. Очень красивый переход от яркого цветка к сладковатому дыму с мускусом. ( дальше? )
PS Вернулся после месяца, проведенного всей семьей на пляжах Самуи, Таиланд.
Похудел, пожелтел, поиздержался. Если бы не было обратных билетов, мы бы там остались. Люди улыбчивые, пляж и улицы подметают два раза в день, для жизни надо 800 рублей в сутки. Чего не жить? Да и сыну там гораздо лучше – «бабус», «манан», «манк» и «анананас» в изобилии. Море после завтрака и после обеденного сна. Слоны и "биби" опять же всегда под рукой.
Скажите, это только мне кажется, что ресторанный критик Антон Эго в мультике "Ratatouille" очень похож на Сержа-нашего-горячо-любимого-Лютенса? :)
Не скажу, что с прибытием спрейного отливанта духов Roja Dove Exclusive №7 (спасибо ohtincka!) у меня очень сильно изменилось мнение по его поводу. Но кое-что изменилось.
Розмарин+шалфей+бергамот стал отчетливее, и горше, и заметнее. Я стал меньше грешить на анис в связи с этим. Сладости анисовой стало поменьше, и настойку узо уже меньше напоминает. Вылезла гвоздика цветочная на фоне горько-пыльного нарцисса и жасмина. Чуть кислый кедр...
Мощные животные ноты остались там же, где и положено. Но не индол и цивет, а некий сборный волосатый мускус, которого ЧЕРЕСЧУР МНОГО для шипра. Сборный потому, что слышно не только его волосатость мускуса кастореумно-кожаного типа, и частично машинное масло (пчелиный воск???), но и некий кокосовый оттенок. Впрочем, он может быть пришлый – из белых цветов типа гардении. Мускусная часть работает на морозе и сразу после него просто удивительно – но общий смысл изменился.
Я теперь склонен считать №7 зеленым и цветочным ароматом с древесно-мускусным шлейфом. Старомодным в хорошем смысле этого слова – с качественной базой. Он умиротворенный, как «всякое животное после соития»...
Большую помощь в опознании нот оказал винтажный флакончик легендарных американских духов Mink & Pearls от Jovan. За что ему спасибо. Он конечно, послабее и подешевле, чем №7 – ему и лет побольше, и Роже (судя по цене) натуральных ингредиентов не жалеет. Но он сильно прояснил саму идею, когда-то популярную: носить духи на мехах или на теле, согретом мехами. Все эти Zibeline и Chinchilla (Weil), Vison (Beaulieu) и даже Fendi... Цветочно-животные шипры. И потому №7 еще вот чем хорош – он как из Осмотеки – собранная заново по старым рецептам винтажная идея, которой плевать на запреты IFRA.
Из новых винтажных открытий: Je Reviens (Worth). Отставим в сторону восторги от лаликовских флакончиков – не об этом. Даже в поврежденном состоянии (я уверен, что аромат не показывает всего, на что он способен) «Я Вернусь» оставляет ощущение легкой теплой грусти. Он быстро скользит пятиминуткой страсти иланг-иланга с альдегидами – это, наверное, прощание с любимым. Затем становится зеленоватым сухим шлейфом – вроде засушенных цветов последнего букета. Знающие люди (книжка Женские Легендарные Ароматы) пишут, что это салицилаты, те же, что и в L`Air du Temps. Немного пыльный, древесный (кедр + амбровая база), спокойный – как комната, в которой ничего не сдвигают и не убираются до возвращения хозяина. Даже флакон с косметическим тальком, забытый хозяином после его последнего бритья, остался на неположенном месте. Ностальгический аромат.
Из селективного забытья: Victrix (Profumum). Я наверное был слеп, жаден, глух к совести и нечувствителен к жабе, когда покупал его (70 евро за 15 мл!). Помню, что магазин в Риме был великолепен, хозяева радушны, цены убийственны – но у меня с собой были деньги. Fumidus на основе ветивера простой, как его масло плюс деготь и салицилаты (опять!). Но мне хотелось чего-то более свежего и с ветивером. Предложили Victrix. После трех надеваний он мне наскучил – и на выходных я понял, почему. Он как айсберг вверх ногами, он должен перевернуться: зеленый пряный старт из перца, сосновых и лавровых венков, потом немного ладана с ветивером, и наконец, «обычный подозреваемый» селективной парфюмерии – Iso E Super, долгий, как восточная казнь каплями машинного масла в темечко. И всё. В бутике мне понравился зеленый старт – дома меня убил однообразный монотонный и моно-нотный шлейф. Ароматы, созданные до конца 80-х – вот где настоящие базы. «Почему растет число любителей винтажа?» - риторический вопрос.
Jovan Mink & Pearls (1968). Альдегиды, гиацинт, гальбанум, шалфей, бергамот, жасмин, нарцисс, жонкиль, роза, гвоздика-цвет, тубероза, пачули, кастореум, амбра, тонка, мох, кожа, мускус. (Цветистое описание нот показывает, что пиарщики уже тогда не жалели слов для объема пресс-релиза)
Worth Je Reviens (Maurice Blanchet, 1932). Иланг, флердоранж, альдегиды, роза; Нарцисс, жонкилия; Кедр, амбра, салицилаты, сандал.
ProFumum Durante Victrix (2006). Черный перец, ветивер, кардамон, зеленые ноты.
Пришла спрей-пробирка из Швейцарии. Рене Шифферле, даром что изготовитель мебели, очень душевный человек. Мне даже интересно стало - когда он новый дизайн столов и стульев делает - он тоже сэмплы высылает всем своим клиентам? ;)
Об аромате.
Если Вы жалеете, что Tilleul by Parfums D`Orsay сняли с производства, а потом сделали заново - вот для Вас ГОРЬКИЕ белые цветы.
Цветущая черемуха в тропических кущах. Именно за свежую горечь цветов я его и буду любить. Мне даже и ноты неинтересно узнавать - горький аромат цветов интересен и сам по себе. Хотя цветов черемухи в составе быть не может. В легенде - цветы тропического острова, аромат как "друг, рассказывающий о Вас вместо Вас", и другие приятности. Жаль, что черемуха уходит за час.
Есть и еще одна напоминалка - на Манумалию похож и один из ароматов линии Damien Bash (правда, без диавольских дымов - но эту потерю я переживу), так же безвременно нас покинувших.
ПС Все выходные носил камбоджийское масло аквиларии (уд). Все-таки в чистом виде оно для личного удовольствия, не то, что ароматы от Пьера Монталя.
Вороне как-то Бог послал... три пробирки неизвестных ароматов от PG. На ель ворона взгромождалась довольно долго – пару лет. Но в итоге руки дошли, что стоило бы написать. Итак, пробирок три: Doux Barbare (Нежный Варвар?), Arome Assassin (Смертоносное благоухание?), Pluie Cypsan (Скованный дождь?). Все пробирки, кроме названия и брэнда имеют обозначение 50% - 96°, т.е. это больше, чем духи.
Doux Barbare – Parfumerie Generale
Совершенно очевидный классический цветочно-пудровый кожаный шипр. Сладкая роза\герань, пудровые (гвоздика?) и фруктовые ноты (османтус?), уравновешенные полынью и мрачным шлейфом дубового моха и ветивера, заметным с самого начала. Вскоре появляются кожа\кастореум. Звучит, как некий классический аромат, с кивком в сторону розы-орриса 1000 Jean Patou в старте и кожи Cabochard Gres. И ветивер-ваниль-бензоин Habanita (этот аккорд на мне вечно звучит кислой пудрой) в шлейфе. В общем, чувствуется женская классика – но пальцем не покажу. Может быть, ближе всего Dioressence – есть в нем и пряно-кислая пудра, и шипровость...
Если это оригинальный аромат, то он мог бы выйти в серии Private Collection вместе с L`Ombre Fauve, Cuir d`Iris, Bois de Copaiba…
Примерный состав:
Бергамот, герань, роза, жасмин, гвоздика, оррис, дубовый мох, пачули, березовый деготь, кастореум, мускус, ветивер, бензоин/ваниль.
Arome Assassin – Parfumerie Generale
С этим всё намного сложнее и проще. Мне он напоминает усовремененную версию Mitsouko Guerlain с воздухом! Цитрусы, персиковый альдегид Mitsouko, роза, ветивер, лабданум, урезанный мох – и много пространства! В нем нет загадочного мрака и бабушкиных сундуков, нет кислых нот или винтажного ощущения.
Если это упражнение Пьера в классике, то оценка «превосходно»! Стоило выпустить в серии Private Collection.
Но если это предложение для Guerlain – то мне кажется, что они отказались бы.
Pluie Cypsan – Parfumerie Generale
После классики – свежайший влажно-воздушный цветочный синтетический аромат. Запах свежести, словно из душного ночного клуба или дискотеки вышел на свежий воздух, а там только что прошел летний дождь. Или снег. Или асфальт вымыли со стиральным порошком «ХХХ Альпийская свежесть». Много облаков и тумана, снега и свежести – не натуральной, специально сделанной. Трудно назвать точно, что это за альдегидный белый цветок: Полиэтиленовый жасмин\гедион, целлофановый ландыш или весенние фиалки в снегу? Свежесть остается даже тогда, когда появляется кожа (синтетическая), излом свежесломанной ветки дерева во льду и мускус. Есть в нем что-то от Diorissimo – альдегидные цветы, наверное.
Очень напоминает Psychotrope PG - думаю, это прототип или один из его первых вариантов. В то же время появился Ether de Lilas Blanc Sur Feuillage Tendre – похожее дерево звучит в Дожде.
Примерный состав:
фиалка, жасмин, ландыш, кожа, мускус.
(Надеюсь, что я не выдал сейчас каких-то секретов и военных тайн)
Я надеюсь, что в связи с кризисом парфюмерные дома станут больше думать, чтобы обеспечить успех своих новых ароматов. Есть мнение, что для женщин самый популярный выбор – белые цветы. Жасмин, тубероза, флердоранж, гардения – вместе или порознь. По слухам, Клод Маршаль весь прошедший год работал как раз над темой белых цветов. Он загрузил работой нескольких парфюмеров, и сейчас известно о четырех женских ароматах, которые могут выйти под именем Parfums MDCI.
Мне в руки попал один декант, который уже успел получить название – это Peche Cardinal (сорри за отсутствие двух аксантов). Богатая наследница, юная девица с характером и всеми задатками мамочки Poison Dior и бабушки Fracas Piguet.
Она организовала Lollipop Party в саду с опьяняюще цветущей туберозой. Фруктовый шведский стол для своих подруг и их молодых людей. Целый стол ароматного, свежего, сладкого, приторного и кисленького, полезного и синтетического вредного: персики, смородина, пина-колада, яблоки, и хит вечеринки – Chupa-Chups... В приглашениях написала "casual dress" – а сама вышла в мамином белом платье с открытой спиной (могла бы выйти и в гавайской юбке hula с двумя половинками кокоса вместо бюстгальтера, получилась бы такая же классическая подстава – все парни жадно пожирают её глазами, но только издалека).
Современная Лорен Бэкалл из неё получилась – но теперь же нужен Хэмфри Богарт! Горечь в шлейфе можно изобразить, выкурив пару сигарет.
Аромат идеален для pin-up макияжа, в качестве примера – Candyman Кристины Агилеры (кстати, на основе музыкального хита 1941 года). Сравните оригинал http://ru.youtube.com/watch?v=-wiVkdVPG
Кстати, о выборе.
Некоторые предпочтут винтажную версию аромата – Fracas, и соответственно Lauren Bacall и Andrews Sisters. Он откровенный и честный, живой и черно-белый, Peche Originel или Peche de jeunesse.
Но на фоне откровенной химии и унылого однообразия в парфюмерии современная версия – Peche Cardinal, Christina Aguilera, Candyman – накачанная энергией, эстрогеном и сексом, понравится многим. Хорошо, что аромат будет дорогим – его не будут носить тысячи и тысячи. Хотя лично я бы не протестовал, если бы в транспорте ездили исключительно такие pin-up girls.
О парфюмере Peche Cardinal в сети гуляют разные сведения (Sylvie Jourdet, Amandine Marie). Также в 2009 году выйдут два белоцветных аромата Patricia de Nicolai – Клод не смог выбрать между её вариантами.
Peche Cardinal Parfums MDCI (2009). Давана, персик, кокос, смородина; Тубероза, слива, лилия; Кедр, сандал, мускус.
Navigate: (Previous 20 Entries)