Category: еда

Category was added automatically. Read all entries about "еда".

Парфюмеры - орденоносцы

Вчера пятеро парфюмеров - Даниела Андрье (Givaudan), Франсуаза Карон (Takasago) и ее брат Оливье Кресп (Firmenich), Доминик Ропьон (IFF), Морис Русель (Symrise) - получили из рук министра культуры Франции Фредерика Миттерана заслуженные награды.

На фото: кавалер ордена Искусств и Литературы Оливье Кресп.
За фото спасибо Neela Vermeire, хозяйке и автору одного из лучших новых нишевых брэндов 2011 года.
Cсылочку на GQ прилагаю. Там цитаты и списки ароматов. http://www.gq.ru/style/perfume/8737_kavalery_ordena.php

Ambre Ceruleen


С выставки Pitti Fragranze я привез сумку разных сэмпликов. Набор Huitieme Art Parfums, нового брэнда Пьера Гийома, среди них. Для GQ.ru написал про FAREB (http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/329290/), а здесь, в ЖЖ, напишу про амбровый аромат Ambre Ceruleen.
Для начала – про название, Амбр Серульен. Что же это за амбра такая? Судя по всему – синяя амбра, морская. Был такой пигмент – Cerulean Blue, RGB (0, 123, 167), как пишут Брокгауз&Ефрон, “церулеум... по химсоставу оловянная кислота с оловяннокислым кобальтом”. Очень популярный у французских импрессионистов, для изображения небесной сини (он же bleu celeste). Помнится, Пьер говорил, что есть какая-то одноименная реакция с Musk Ketone, дающая синий цвет при нагревании – но я не химик, и реакцию такую не знаю.
Теперь про аромат.
Амбра – она амбра и есть. Немного жирная, немного смолистая, немного дымно-древесная. Мне, например, она напомнила шлейфы винтажных Jean Patou. И вот почему.
По словам Пьера, один из традиционных способов сделать амбровый аккорд – взять смолу бензоина, масло пачули, абсолют или тинктуру ванили (ОК, ванилин), добавить масло бергамота как растворитель, и урегулировать их отношения. В общем, не сложнее соуса песто.
Этот традиционный способ Пьер обновил: взял вместо древесной ноты пачулей – сандал (вероятно, австралийский), вместо сладкой смолы бензоина – смолу опопанакса (привет, Jean Patou), вместо кулинарного ванилина – сладкий гелиотропин, и вместо цитрусового бергамота – масло вербены. Вот такой основной аккорд, немного старомодный, пушистый, сладкий и смолисто-пудровый.
Амбра вообще, как безошибочно ориентальный аромат, не может не нравиться. Сколько раз её надевал, столько раз мне говорили комплименты. Хотя есть амбра и куда более оригинальная. Морем Ambre Ceruleen пахнет разве что за счет органического масла вербены, органическое нынче везде и это такая особенная фишка нового брэнда.

Практически все ароматы Huitieme Art Parfums построены вокруг одного-двух особенных ингредиентов, можно даже сказать, эксклюзивных. Потому что пока инженерно-биологическая компания из Клермон-Феррана, которая может делать криоэкстракты с полезными свойствами из любых частей растений, относительно неизвестна. Да и основной рынок сбыта у неё – косметические компании, а не парфюмерные. И Пьер на сегодня – единственный производитель фитопарфюмерии. С экстрактами плодов груш и манго, ягод смородины, корневищ женьшеня и африканского красного орриса. Вокруг этих биоэкстрактов и построены несложные, но оригинальные ароматы-аккорды.
Из восьми ароматов мне пришлись по нраву FAREB, Sucre d`Ebene, Ambre Ceruleen и Naiviris. Остальные чересчур женские. Надеюсь, что скоро ароматы будут в Москве – т.к. все дистрибьюторы PG заказали эту линию еще в июле, даже не пробуя самих ароматов. Потому что верят: Пьер плохо не сделает.
  • Current Mood
    FAREB - Huitieme Art Parfums

Josephine Baker


Из Парижа прилетел флакон Josephine Baker. История аромата довольно интересна. Парфюмером является Сесиль Маттон (V. Mane et Fils), а производителем выступает некая Editions des Sens SAS, зарегистрированная по адресу 69, Rue des Archives. По этому адресу прописана также Etat Libre d`Orange. Коробка и флакон тоже чрезвычайно похожи на творения ELDO.
Так что похоже, что Josephine Baker – это новое детище арт-директора Этьена де Суардта, сделанное (внимание!) для гиганта парфюмерного ритейла Sephora (читай LVMH). Что это нам говорит? Что скандалы скандалами, парфюмерное искусство искусством, ниша нишей – а кушать все равно хочется. И похоже, что даже очень скандальная нишевая идея не способна обеспечить денежный поток, сравнимый с потоком от массовых ароматов. Блоггеры могут хоть заобожаться брэндом и завалить интернет признаниями в любви – рулят дистрибьюция и конечный непросвещенный покупатель.
Для Этьена и Mane аромат для Sephora – большой и жирный шанс.
Еще можно поговорить о новом жанре pseudo-selebrities, за разработку которого взялись ELDO & Editions des Sens: Sex Pistols, Josephine Baker, Tilda Swinton, Tom of Finland, etc.
Но – к аромату.Collapse )
  • Current Mood
    Havana Vanille - L`Artisan Parfumeur

Как правильно выбирать аромат в подарок?

Своим мнением делится стилист из Красноярска:
"Выбирая подарок – опишите именинника: цвет волос, темперамент, предпочтения в еде.
Все эти сведения сориентируют грамотного продавца и помогут вам угодить с подарком".
http://shop.gidpogorodu.ru/articles/1376-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%8E%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F
Читал, много думал.
Один вопрос остался без ответа.
А именно: "Я люблю пельмени. Я брюнет спокойного характера, ближе к меланхолическому.
Какой аромат посоветует моей жене, покупающей мне подарок, грамотный продавец из Иль де Боте или ЛЭтуаля?"
Что скажете?
  • Current Music
    What kind of fuckery is this? - Amy Winehouse

Cristalle Eau Verte – Chanel


В нашей семье классика Chanel водится. Cristalle завелся у нас в Ташкентском дьюти-фри, это был спонтанный и нежданный подарок жене (60 мл за 33 доллара). Однако Настя предпочитает Les Exclusifs и Eau Premiere #5, а зеленый и свежий шипр Cristalle EDT чаще ношу сам. Можно сказать, что с него началось знакомство и любовь к зеленым шипрам. Поэтому знаком с ним близко и имею сообщить:

Новый аромат Cristalle Eau Verte я бы называл не фланкером, а скорее однофамильцем.

По каким признакам я узнаю оригинальный Cristalle?

Он насыщенно-горький, особенно в начале. Смолистый горько-зеленый, какой-то недовольный гальбан с лимоном и бергамотом (на «гальбан» мне сразу вспоминаются Amazone – нежный замшевый антипод прозрачного отполированного Cristalle, и конечно, спортивный подтянутый Alliage Estee Lauder).

Потом, когда гальбан размывается, на лимонно-зеленом фоне появляются фрукты и розы. И эта деликатно улыбающаяся часть аромата самая теплая и приятная. Как нежданная человеческая улыбка Снежной Королевы, на какое-то время, просто вырвалось что-то сквозь маску. Бизнес-леди тоже человек и у неё есть сердце.

Cristalle прозрачнее и свежее, чем другие мои весенние любимчики, Diorella и Chamade pour Homme (Guerlain), с которыми у неё есть несколько общих черт. Он поджарый и легкий на подъем, в нем нет жирка и выпуклостей Диореллы и постного мяса мужского Шамада. (По-моему, Chanel отличают фирменные черты – ясность и четкость, кажущаяся простота исполнения, и строгость, граничащая с аскетической сухостью и чертежом. Вот уже 88 лет ароматы Chanel словно приглашают – попробуйте, скопируйте нас! ОК, ОК, я конечно, преувеличиваю. Я могу говорить за последние лет 20, более ранних ароматов я не слышал. И насколько мне известно – во времена тотального успеха Chanel её модели одежды копировали в США, и это льстило самой Габриэль).

В шлейфе Cristalle – вечерний аромат, классический зеленый шипр, где розу и фрукты опускают на землю дубовый мох и ветивер. Шлейф шипра – лучшая его часть для мужчин и на мужчинах. Это как итог дня, сухой остаток ушедшего времени. Cristalle EDT приятно вспомнить – он немного горчит.

Eau Verte начинается мандаринками и даже больше лаймом, зелеными сладкими цитрусами. Кисло-сладкий и прозрачный. Гальбана нет, нет его смоляно-зеленой горечи – и это огромная разница. Ну как в семье кудрявых жгучих брюнетов – рыжий сын. Сходство осталось, породу можно узнать по прозрачности и зелени, по цитрусам старта. Бокал лаймового сока со льдом, вот что это, с веточкой цветов для украшения. Шкурки лимона и бергамота в блендер не положили, а виски и джин в этот бокал по возрасту не положены.

Сердце… «легко на сердце от песни веселой!» - Зеленая Вода еще легче, еще свежее и прозрачнее. Нет, сладость-цветочность осталась – но роза побелела, позеленела и больше похожа на герань с металлическим оттенком. Роза с лепестками из золота, тончайшими до полупрозрачной прозелени. С серебряно-фруктовым жасмином, с ландышем тонким и звенящим, и с цитрусами-долгожителями: лимон тянет свою партию в этом аромате феноменально долго.

Все (от Жака Польжа и до блоггеров, написавших раньше меня) говорят про аккорд магнолии. Во время публичной пробы в офисе Chanel я этой части не слышал. Я вообще плохо слышу в не-камерной и в публичной обстановке: мысли скачут, точка сборки на других людях. Магнолия? Не знаю, мне скорее чудится Плюмерия (Франжипани): свежий аромат с оттенками лимона, розы и неким окутывающим эффектом. Некая свежая мыльная альдегидность проявляется.

В шлейфе – свежие современные мускусы и дорогое мыло с оттенками цветов. Самое большое разочарование – мох/ветивер не слышны. Это уже не тот классический вечерний аромат. У девушки Eau Verte вечер – это второе утро. Снова шоу, теперь не для босса, теперь для друзей – освежить аромат.

Вся облегченность – как Зеленый Шум – подуй и взлетит. Видно, так диктует рынок, так сейчас модно: легко и еще легче, свежо и еще свежее. Но при всей легкости и прозрачности Зеленая Вода имеет стойкость выше классического одеколона. Это тоже требование потребителя. Это эволюция: выживают наиболее приспособленные к требованиям внешней среды. Хорошо, что Chanel успевает приспосабливаться к требованиям IFRA и покупателей, чтобы оставаться лидером (кстати, на Basenotes.net было исследование – что носят парфманьяки. Посмотрите – любопытное неформальное исследование).

Хотелось бы еще, чтобы старый шипр Cristalle EDT выжил. Но это скорее желание пенсионера-болельщика, чтобы его любимую команду не расформировали. Память-то останется.

Гальбан, цветы в сердце и мох\ветивер: вот почему Cristalle Eau Verte Concentree (как и Eau Premiere #5) – по-моему, не фланкер, а самостоятельный аромат. Летний цветочный одеколон, прозрачный и элегантный. Как грамотная замена Eau d`Oranges Vertes (Hermes), при этом более сложная, стойкая-концентрированная и красивая. Женские одеколоны – один из модных трендов последних двух лет: Miss Dior Cherie L`Eau, Escale a Portofino (Dior), L`Eau Neuve (Lubin), Cologne из коллекции Chanel Les Exclusifs и пр. Весна приходит, можно носить посвежее!

 Спасибо команде московского офиса Chanel за организацию пред-премьерного прослушивания аромата и просмотра рекламного ролика, за отлично представленную информацию и за кофе, и еще за то, что профессионализм не заменяет Вам человечность!

 

Cristalle Chanel EDT (Henry Robert, 1974). Лимон, бергамот, жимолость; розовое дерево, нарцисс, жасмин, гиацинт; дубовый мох, ветивер.

Cristalle Chanel EDP (Jacques Polge, 1993). Мандарин, персик, ландыш, лимон, бергамот; Жасмин, розовое дерево, гиацинт, ирис; Ветивер, дубовый мох.

Cristalle Eau Verte Concentree Chanel (Jacques Polge, 2009). Нероли, магнолия, лимон, бергамот, жасмин, белые цветы, мускус.

  • Current Mood
    Eau Verte Chanel

Новый брэнд Ego Facto - селективный масс-маркет

Я много ждал от этого нового брэнда. Его создатель Pierre Aulas работал над серией Mugler Miroir – а она получилась пусть и дорогой, но необычной и интересной. Плюс мне нравится его профессия – при создании ароматов он является медиатором между брэнд-менеджерами и парфюмерами. Значит, человек знает об ароматах многое и имеет достаточно слов, чтобы описать ароматы не в терминах ингредиентов, а образами. У такого человека всегда есть гора интересных образов и мыслей, оставшихся от основной работы.
Название тоже цепляет – эгоистичность в ароматах привлекательна, она граничит с уникальностью. Это значит – можно рассчитывать на что-то совсем непохожее.

Катя Palomka и Леша помогли мне сунуть нос в семь новых ароматов, за что им обоим огромное спасибо! Авиапочта сумела разлить все ароматы из атомайзеров, с акцентом на Jamais de Dimanche, за что ей яростное неспасибо.

Итак, Me Myself & I. По-моему, лучший аромат из семейства EgoFacto. Название чертовски эгоистично и полностью соответствует брэнду.
Свежая, яркая и не ядовитая тубероза, которая поет, на древесном пьедестале: мне он напоминает Vetiver Tonka (Hermessence). Пьер Олас и Гишары (отец и сын) словно показывают нос Жан-Клоду Эллена – вот как можно легко украсить твой аромат, сделав его при этом дешевле. На женщинах больше туберозы, на мужчинах быстро проявляется ветивер и бобы тонка. Очень красивый переход от яркого цветка к сладковатому дыму с мускусом. Collapse )
PS Вернулся после месяца, проведенного всей семьей на пляжах Самуи, Таиланд.
Похудел, пожелтел, поиздержался. Если бы не было обратных билетов, мы бы там остались. Люди улыбчивые, пляж и улицы подметают два раза в день, для жизни надо 800 рублей в сутки. Чего не жить? Да и сыну там гораздо лучше – «бабус», «манан», «манк» и «анананас» в изобилии. Море после завтрака и после обеденного сна. Слоны и "биби" опять же всегда под рукой.
  • Current Mood
    Incense - Givenchy

Que Sais-Je? - Jean Patou

que sais-je? - как знать? что я знаю? 
(формула сомнения, скептицизма; принадлежит М. Монтеню; 
"Que sais-je?" - название энциклопедической серии книг карманного формата. (С) "Лингво")

Ке Сэж? – один из трех ароматов Жана Пату 1925 года. В эту троицу входили Amour-Amour, Adieu Sagesse и Que sais-je? - и по замыслу дизайнера, должны были отвечать вкусам брюнеток, рыжих и блондинок, хотя разные источники (Википедия, блоги) дают разные соответствия цвета волос и названий. Смогу поговорить об этом, когда у меня в руках будет вся троица.
Есть и еще одна, более романтическая версия: названия трех ароматов обозначают разные стадии женской влюбленности. Que sais-je? – это сладкие сомнения, переживаемые в промежутке между мыслями «он прелесть» и готовности полностью отдаться любимому мужчине «прощай, целомудрие/благоразумие».
В общем, такое обобщение Жана Пату и Анри Альмераса на тему психологии женщин «Цвет волос как фактор поведения женщин на любовном фронте»...

В начале Que sais-je? - это фруктовый джем и мёд на поджаренном тосте. Даже немного фруктовый леденец. Сначала он напоминает персики Mitsouko, светлые и сладкие, неосвеженные бергамотом, но потом различия становятся огромными. В шлейфе, где женщина-Мицуко мрачнеет и жестко стоит на своих принципах (дубовый мох, ветивер), женщина-КеСэж? спрашивает себя «а мне нужны эти проблемы?» и предпочитает уступить, мило и прянично улыбаясь.
Нет, шипровая база здесь тоже есть – но её дубовый мох глубоко запрятан под чем-то сладким пряничным, сливочно-медовым, и бархатным цветочным (скорее флердоранж), и пудровым ирисовым, и дымно-мускусным. У этой женщины есть нечто, что не позволяет показать свой характер. Хорошие манеры и воспитание или надежды на лучшее в мужчинах? Ожидание инициативы от мужчины? Общая мягкость характера? Благоразумие? Que sais-je? - это фруктовый шипр, который не выдает себя.
Особенно странно, что в шлейфе аромат (напомню, туалетка 1984 года переиздания) начинает напоминать кошачьи повадки La Nuit Paco Rabanne – гладкий, округлый, чуть дымный жирный мускус, тяжелый, словно штука шелка. И амбра, сладковатая и жирная. Есть в нем что-то немытое, животно-кошачье (цивет?) – но не до такой степени, как в Jicky Guerlain или Ungaro II.
Que sais-je? - это сладкий аромат декольте, который равно рад взглядам мальчишек-сладкоежек, мужчин-джентльменов, и мужчин-завоевателей. Аромат декольте, который давно не пугается прямых бесстыдных взглядов – наоборот, каждый взгляд наполняет его вздохом. Он несколько старомоден по сравнению с современными бикини или полным отсутствием нижнего белья. Но внимание привлекает ничуть не хуже. Да и на бал в бикини вроде бы не ходят.
Мне он не кажется сомневающимся, задающим себе вопросы про любовь. Он радостный и сладкий, а потом сладость становится немного задумчивой. Но решение уже положительное.
Мужчин, которых не пугают Мицуко Герлена и Ля Нюи Рабанна, Ке Сэж уже не напугает. Особенно в рождественскую или новогоднюю ночь.

  • Current Mood
    Que sais-je?

Un Jardin apres la Mousson – Hermes

 И снова новинка. Я благодарен за знакомство с ним – Лане из Москвы.

Третий «садовый» аромат на тему пряностей штата Керала (Индия) после муссонных дождей. Если любите два предыдущих – третий можно покупать, почти не пробуя. Меня даже ностальгия пробила по середине 90-х годов, по всем этим арбузным вариациям. Но если Сады - не ваша тема, можно успокоиться.

Начинается сочным и сладким арбузом из холодильника, с ароматным и неострым перцем. Потом добавляется имбирь, нарезанный в миску с холодной водой (арбуз остается).

Кардамон и перец в сердце – самая лучшая часть, прохладная и пряная. И уравновешенная водой.

Еще слышны отголоски от 8 88 CDG, что-то неопределенное фруктово-цветочное, запчасти от герани, которые должны изображать розу или имбирный цветок. (Что-то не помню я такого ингредиента «имбирный цветок» – придуманный он какой-то). В общем – такой вкусный тропический салатик из экзотических фруктов с цветами и пряностями.

Сочетания ароматов и вкусов необычные, и скорее приятные, чем отталкивающие.

Синтетические моющие средства – проявляются в самом конце, и только если принюхаться. И все равно на салатик они хорошо влияют – я помню, тайцы продавали морепродукты и фрукты с таких тележек, полных льда. Так вот чтобы лед не таял, они его какой-то солью посыпали – и продукты со льда имели странноватый йодистый привкус... Возможно, это и есть ветивер, созданный месье Эллена специально для этого аромата из каких-то запчастей. Он же любит всё переделывать – как те китайцы, которые из продуктов делают неузнаваемые по вкусу и консистенции блюда. Так вот если лаванда в последнем Hermessence мне понравилась, то ветивер в этом саду – так себе. Бесхарактерный и неузнаваемый.

Третий «сад» идет скорее по мужской части унисекс-дороги. За счет пряностей. Ну и флакон зелено-синего градиента прозрачного - скорее мужская гамма цветов.

Характер у мужчины такой: безразличный к ароматам; носящий ароматы в офис потому, что «все что-то носят, и чем-то пахнут»; или надевающий ароматы по праздникам или для женщин.

Можно подарить этот Hermes, чтобы снять человека с иголки L`Eau d`Issey pour homme, например.

  • Current Mood
    Incense - Givenchy

Yatagan - Caron

надел после вечерней ванны Ятаган Карон...
общее впечатление: чудесно пахнет русской баней и хорошо распаренными телами :)))
причем жене пахнет - березовыми вениками, а мне - пихтовыми или еловыми...
а вот что в русской деревянной бане есть кожаного или бобрового (кастореум в шлейфе появляется) - и при чем тут кривая турецкая сабля-ятаган, я придумать не могу :)
и почему он шипр ВОСТОЧНЫЙ (как указывает сайт Caron), мне тоже непонятно. скорее это шипр средиземноморский, с пиниями, полынью, розмарином и прочими травками с намеком на кулинарию... турки тут ни при чем. по-моему.

Настоящий аромат выходного праздного дня. "Папа дома" :)

Из парфюмерных странных откликов коллег:
"Странный какой-то аромат... болотом пахнет каким-то" - Narciso Rodrigues мужской
"Какой чересчур резкий аромат, и острый..." - Bois d`Ombrie Eau d`Italie
"Я не люблю чересчур сладких ароматов, ты не пользуйся им больше" - Djedi Guerlain
То ли с кожей что-то происходит, то ли диету надо изменить?
(Версия, что "у вас с носом что-то не то", не прокатывает. Носы у коллег - это платиново-иридиевый эталон)
А что Ваши коллеги говорят про Ваши любимые ароматы?
  • Current Mood
    Yatagan - Caron

JAR – Golkonda

При стоимости ароматов JAR от 230 до 520 евро за 30 мл дневных духов их покупают те, кто считают 520 евро ежедневной тратой денег на …ну, например, обед с друзьями. Таким образом, его пробирка стоит как флакон люкс-аромата 30 мл, сэмплинг в бутике не предусмотрен, да и бутиков всего два (Париж и Нью-Йорк), так что даже пробирку для обзора найти – большая проблема. Как говорят американцы – «it costs me leg & arm». Поэтому писать про JAR можно без оглядок – в России его встретить почти невозможно.
Collapse )
  • Current Music
    Brazzaville - Star Called Sun