Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Ленин и Шанель

До мая 2011 года я был только в одном доме-музее Человека, Который Изменил Мир.

В Шушенском, где Ленин в ссылке отъедался. Мне там не очень понравилось. В 1984 году в дом зажиточного крестьянина Зырянова не пускали в шортах. Голые ноги оскорбляли память о вожде мирового пролетариата, или взгляды вахтерш, или классовую солидарность. В общем, мировой пролетариат в лице билетерш протестовал против шорт. Заставили сбегать в гостиницу переодеться. В джинсы мира капитализма.

Но дом ссылки мне не понравился не только поэтому. Он какой-то нежилой, холодный был. Обязательный, как все советские музеи, пыльный и мертвый.

А месяц назад мне повезло больше. Гранд-шанс называется «Квартира Шанель»: в том самом доме 31 Rue Cambon, на третьем этаже. Там, где японские маньячки берут свои черно-белые пакеты, чтобы ходить с ними по всему Парижу.

Во-первых, там бесплатно, а за Ленина все же брали какие-то копейки.

Во-вторых, в пристанище Haute Couture пускают в шортах и шлепанцах.

В-третьих, пускают сюда избранных. Квартира Шанель не общественный музей, и всех желающих туда не пускают. Очередь из туристов бы тянулась до бульваров! Мне повезло – я прибился к группе российских бьюти-редакторов и сотрудников Chanel, приехавших в Париж на презентацию новых продуктов (о продуктах можно будет говорить в августе и сентябре).

В-четвертых, это тоже дом-музей человека, которая изменила мир. Но он очень теплый и живой, словно хозяйка вышла на пару минут и просила подождать. Там все можно трогать или брать в руки: книги, артефакты, люстры, камины, китайские ширмы.

 

 

Collapse )

 

  • Current Mood
    Beige de Chanel

Парфюмерная критика 70-х годов

Юрий Гутсатц, парфюмер и автор многих ароматов Roure (ныне Givaudan) и брэнда Le Jardin Retrouve, писал письма в бюллетень Общества Французских Парфюмеров. Я так понимаю, о самых интересных новинках.
Сейчас его сын Денис публикует эти письма, с 1976 по 1987 годы.
www.lejardinretrouve.com/forums/index.php
жаль, только на французском. Но все равно интересно, что современники думали про Opium, J`Ai Ose, Balafre, Eau d`Hermes, Nahema и прочие ароматы тех лет, которые теперь уже "винтажными" зовут :)

Le Jardin Retrouve


К чему может привести регистрация на парфюмерном сайте?
В моем случае, регистрация на www.lejardinretrouve.com привела к тому, что Денис Гутсатц, сын парфюмера и создателя брэнда, выслал мне сначала письмо про юбилейную акцию (вернулись цены 1975 года), а потом бесплатный пакет пробирок. Collapse )
В отличие от многих, коллекция Le Jardin Retrouve не преувеличивает и не драматизирует. Не очищает ингредиенты от излишнего для их идеализации, как Jo Malone. Не переносит акценты, как Ellena в Hermessence. Не показывает богатых рам и конструкций, построенных вокруг ингредиента, как Sheldrake для Serge Lutens. И потому в XXI веке этот брэнд обречен на прозябание. Поведение современных потребителей хорошо описывает сказка Андерсена: “Зачем мне серый соловей, если у меня есть золотая механическая птица в роскошной клетке?”. Не всякий освежитель воздуха в XXI веке решится на такую простоту, как ароматы Le Jardin Retrouve.
Le Jardin Retrouve – это аналог документальных короткометражек братьев Люмьер, словно кусочки повседневной жизни натуральных цветов. Просто, чисто, с естественной легкостью. Все усилия парфюмера по воссозданию реальности – оставлены вне кадра. Такое сейчас любят только японцы... (Кстати! Есть японский сайт!)
PS Сэмплы можно заказать здесь: http://www.lejardinretrouve.com/forums/index.php?showtopic=33
(всего 2 евро за пересылку, три пробирки бесплатно)
  • Current Mood
    Eau de Vetiver - Le Jardin Retrouve

Narcisse Blanc – Caron


В Москву приехали пять новых ароматов Caron. Не то, чтобы это были новинки для Caron. Это новинки для России: Alpona (1939), Narcisse Blanc (1922), Acaciosa (1924), Or et Noir (1949) и Pois de Senteur (19??) ранее были представлены только на авеню Монтень. С 2000 года еще на рю Фобур де Сен-Оноре (второй бутик) и на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.
Благодаря сотрудникам одной дружественной компании, мне в руки попали все пять пробирок. Комьюнити Glucksendung – приготовиться! ;)
Самый мужской (и самый лучший) аромат пятерки – Alpona, он уже описан и скоро появится в блоге GQ (www.gq.ru/blogs/parfum). Коротко – мощный цитрусовый шипр на пачулях/кедре; удивил наличием здравой дозы гальбана, порадовал цибетиновым оттенком в начале. Маст-хэв.
А сегодня – про Narcisse Blanc.
Он в начале – сплошное противоречие: камфарно-цитрусовая свежесть, зелень и – крезол, похожий на масло уда; бело-зеленые нероли с черной какашкой. “Всё, как мы любим” в нарциссе, но сильно преувеличенное: нежная белоснежность на железнодорожных шпалах.
Это моя самая любимая часть. Здесь есть цветок нарцисса – свежий и горький.
Согласно историкам, аромат сделали для американок в 1922 году, убрав из Черного Нарцисса чересчур животные и темные составляющие. Осветлив таинственную брюнетку в веселую блондинку. Грандиозного хита не вышло (судя по тому, что в основную линейку его не перевели), но продажи остаются приличными (судя по тому, что с производства не сняли).
Затем белоснежность становится более восточной, и тут в Белом Нарциссе можно узнавать его Черную Сестру. Роза, жасмин и флердоранж вступают уже хорошо намыленными (альдегиды) и припудренными (роза и ирис сладкие). Почти сразу за ними – сандал и мох, такие охранники. Мне тут вспоминаются индийские лавки аттаров, которые неспроста делают очень много похожих смесей, и что основную клиентуру Caron в Париже составляют арабские шейхи.
http://www.okadi.com/agr.php?ref=pf-cr-dv-1941-b&fond=parfums&prod=divers+%2F+parfum+Caron&annee=1941&pays=France&prix=E&taille=b&bloc=&dispo=ok&abus=&id=
На этой фазе аромат задерживается надолго. Цветочные компоненты мирно играют в мяч: роза - сандалу, сандал - ирису, ирис бросает мяч яркому флердоранжу, и снова мяч у скромной розы. Ирис то пушистый мягкий, то холодный металлический; сандал то мягкий молочный, то мрачный и с животным душком.
Но чем дальше, тем больше различаются характеры этих Нарциссов: черный уходит в ночные индийские храмы, белый готовится к выходу в свет. Моется сандаловым мылом, пудрит лицо, шею и пышное декольте порошком орриса, достает заветную пробирку сандалового масла с мускусом, откуда-то веет пыльным и сенным абсолютом нарцисса. И когда возвращается – по-прежнему пахнет. Даже двое суток спустя. Стойкость феноменальная! “Вуле ву куше авек муа се суар?” - очень будуарные и муленружевские духи “тех времен”. Вблизи крепко сжимает в мускусно-пудровых объятиях, издалека – теплый старорежимный сандал, чуть тронутый и согретый цветами. Любимая мягкая бабушка в гостях. Молодыми женщинами может использоваться для подчинения мужчин, вызывая в них воспоминания о детстве.

Caron Narcisse Blanc (Ernest Daltroff, 1922). Флердоранж, апельсин, нероли, птигрейн, жасмин, роза, липа, ирис, амбра, мускус, сандал.
Caron Narcisse Noir (Ernest Daltroff, 1911). Бергамот, лимон, мандарин, птигрейн; Нарцисс, жонкилия, жасмин, флердоранж, роза; Мускус, сандал, цибетин, мох, ветивер.
Картинки с www.okadi.com
  • Current Mood
    Alpona - Caron

Eucris – Geo F Trumper

Чем хорош GQ-блог? Редактор присылает мне ароматы, на которые я раньше не обращал внимания. Вот здесь корректное описание: http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/146132/
Что вышло за рамки?
Во-первых, историческая нескладушка. Basenotes пишет – создан в 1912 году. Официальный сайт про дату рождения молчит, но подтверждает ноту почек черной смородины в составе. А этот абсолют был введен в парфюмерию в 60-х годах ХХ века. Мощность и насыщенность аромата скорее говорит про 70-80-е годы, время широкоплечих энергичных ароматов. Вот и думай – что осталось с 1912 года? Название? Сколько изменений формулы пришлось ему пережить?
Во-вторых, название. Гугль не смог найти, что оно значит, а я так и не понял, как его произносить. Эвкрис? Юкрис? Еукрис? Простому человеку, не эрудиту, придется говорить «черный флакон дайте попробовать». Или попросить что-то другое, легче произносимое и более понятное.
В-третьих, привязка к Джеймсу Бонду. Я откопал форум любителей Бондианы, там есть очень интересные факты. http://www.ajb007.co.uk/topic/15593/did-james-bond-use-pomade/
Например, Иан Флеминг был любителем другой английской марки (Floris of London), которую однажды упомянул в своем романе (в этот магазин Бонд зашел за покупками) и с тех пор не купил ни одного флакона любимого Floris №89 – так велика была благодарность Floris. Спрашивается, почему Флеминг решил вспомнить еще и про Geo F Trumper? (знатоки книжной и кино-Бондианы вспомнят и Guerlain, и Balmain, и Dior, и Santa Maria Novella как ароматы женщин).
В-четвертых, я только теперь понял, что описание стоило бы сделать в духе Флеминга. Главный герой – Бонд – дубовый мох. Он выживает после всех перипетий и например, бреется (сандал) перед финальной сценой поцелуя (мускус). Его спутницы – красотки-жертвы, которыми устлан путь Бонда к победе – жасмин, ландыш, прочие цветочки. Его соперники – пряности и черносмородина – и резкие, и темные, и вкрадчивые. Но летучие и побежденные по итогу. Ну и цитрусы – какая-нибудь яркая начальная сцена для завязки.
В-пятых, у Бонда вообще полно всего: http://www.toysofbond.co.uk/Consumables/james_bond_007_drink_food_clothes.html
В-шестых, Geo F Trumper это прежде всего grooming. С товаров для бритья и надо начинать с ним знакомство.
  • Current Mood
    Жасмин и Агаро - Лагуна

Ароматы-ровесники

Просто ради интереса хочется узнать у френдов - знаете ли Вы, какие ароматы выпущены в год Вашего рождения? Есть ли они в Вашей коллекции? Носите ли Вы их?

Со мной в один год родились:
Climat (Lancome) - и это единственный аромат, который я имел в коллекции и пробовал из ровесников. Мне очень понравилось. Правда, я его подарил теще. :)
Balafre (Lancome) - пробовал очень давно. Характерный фужер, насколько я помню. Но покупать по бешеным ценам не хочется.
Hai Karate - говорят, дешевый, ужасный и очень популярный аромат был... за Железным Занавесом...
Russisch Leder (Farina Gegenuber), Pagan (Picot), Gentilhomme (Weil), Miss Balmain, Capucci pour homme - все эти ароматы хочу попробовать, особенно Русскую Кожу немецкого производства.

Всего же в 1967 году было выпущено (согласно Basenotes) всего 19 ароматов. Хорошо жилось парфюмерным маньякам в то время, Slow Perfume, Slow Food, всё спокойно и размеренно, ожидание длилось годами... Guerlain не делал 20 ароматов в год... Селективные идеи ограничивались натуральным маслом пачули для хиппи...

(Судя по вопросам в комментах, немногие знают про базу данных Basenotes.net. Можно здесь: http://www.basenotes.net/fragrancedirectory внести год рождения в продвинутом поиске и найти.)
  • Current Mood
    Zagorsk - CDG

Kobe – Xerjoff


Серия «Метеориты» (The Shooting Stars Collection) появилась на свет в 2008 году. Впервые в истории парфюмерную серию вдохновило падение метеоритного дождя, а именно Сихотэ-Алиньский феномен 1947 года, о котором в России помнят только специалисты. А в СССР даже марку выпустили на долгую память!
В ней по 4 мужских и женских ароматов, названных по именам самых знаменитых мест падений метеоритов в мире (Modoc, Uden, Dhofar, Kobe – мужские, Shingl, Esquel, Dhajala, Ibitira – женские). Это более экономическая линия по сравнению с первой коллекцией Xerjoff, фишечка – осколок подлинного Сихотэ-Алиньского метеорита прилагается к каждому флакону.
Мне хочется написать про аромат Kobe по двум причинам. Во-первых, он мне понравился больше прочих; во-вторых, это редкий пример духов для мужчины (parfum concentration).
При японском названии аромат скорее напоминает арабского или индийского бизнесмена в Лондоне или Париже: издалека европейский, но более загорелый облик, что-то вроде средиземноморского жителя, вблизи же черты лица выдают явно восточное происхождение. То, что издалека казалось загаром, на самом деле постоянный цвет кожи.
Этот эффект получается контрастом европейского цветочно-цитрусового начала освежающего одеколона (практически все части померанца: птигрейн, нероли, флердоранж, плюс апельсин) и восточного древесно-пряного амбрового шлейфа (не-грязный уд, палисандр, мягкий бензоин, лабданум-скалистая роза, мускус).

Белые рубашки словно созданы для подобных «ориентальных одеколонов», отпрысков Guerlain Habit Rouge: Guerlain #68, Chanel Allure Homme Blanche Edition, Parfumerie Generale Louanges Profanes, и пр. Свежесть утром, соблазнительно восточный после обеда.
Свежее рафинированное начало цитрусов и зелени (лучшая часть!) переходит в некую «свежую бумажную фазу», которую я иначе никак не могу описать. Бумага есть бумага – джентльмен работает с документами или читает газеты. Если это лабданум, то в масле лабданум имеет более животный характер.
Дальше добавляется то, что моя жена Настя называет «индийскими палочками». Цветы еще остались, но уже входят дымно-ванильный бензоин, пачули, гвоздика, тонка и древесная амбра. Если базу Jaipur pour homme Boucheron обеспудрить и охладить – может получиться подобный шлейф. (Другой похожий пример шлейфа – Tedallal pour homme Agallocha)
Дерево уд (аквилария) в Kobe не особенно отсвечивает кожаной и животной (разве что самую каплю) стороной, больше проявляя минеральный и древесный аспекты. Легкая облачность: то ли туман, то ли стелющийся дым. Медицинской горечи и затхлости нет – свежо и чисто.
В общем, на обеденном перерыве наш герой в белой рубашке приходит в парк при буддистском храме, расстилает плед, включает плейер и забывает обо всем. Ветер доносит слабый дым благовоний. Нирвана где-то рядом.

Kobe Xerjoff (2008). Бергамот, апельсин, лабданум; Нероли, птигрейн, флердоранж; Уд, палисандр, бензоин, тонка, амбра, стиракс, мускус.

Про остальные – кратко с сайта www.xerjoff.com:
Shingl: An aromatic floral (aniseed, vetiver, patchouli, iris, amber and vanilla)
Esquel: Floral fougere (lemon, lavender, myrtle, orange blossom, rose pepper)
Dhajala: Green semi-oriental (galbanum, jasmine, rose pepper)
Modoc: Spicy Chypre (aristocratic chypre, carnation, soft leather)
Uden: Marine fougere (sea-spray accord, bergamot, coumarin)
Dhofar: Oriental chypre (citrus, resins, carnation, patchouli, sandalwood)
Kobe: A bright floral (orange, bergamot, petitgrain, neroli, oud, palisander wood)
Ibitira: Woody powdery flowers (lemon, petitgrain, neroli, rose, iris, cedar, vetiver, vanilla, musk)
Цена в Европе около €400 (50 мл).

Отмечайтесь в комментах, если хотите получить набор сэмплов The Shooting Stars Collection (с указанием, на мужские претендуете или на женские). Счастливчики будут выбраны по традиционному методу лотереи.
  • Current Mood
    Kobe – Xerjoff

1000 - Jean Patou

Про название аромата 1972 года ходят разные легенды: верьте той, что вам больше нравится.

По одной, Жан Керлео создавал его 10 лет и создал тысячу версий, пока добрался до идеального аромата. По другой, в него входит тысяча разных цветов.

Это сухой аромат, засушка, аромат цветочно-чайного гербария. С сухими листиками, травками и веточками, парой роз: бледно-розовой и чайной, какими-то неизвестными лекарственными растениями, и кучей ароматного сена. Чтобы не плодить лишних образов – черный чай тоже. Не Лапсанг Сушонг, а Дарджилинг или Ассам.

Листы гербария сделаны из грубой целлюлозной массы с включениями розовых цветов и листьев, обложка коричневая замшевая, завязочки из просмоленной бечевки или кожи.

Девушка, собиравшая его – аккуратное невинное дитя, не ступавшее на деревенскую грязь и не трогавшая коров и свиней, далекая от прозы жизни и считающая, что молоко дает молочник.

Приветливое светловолосое создание с внимательными глазами, девушка без возраста (от юной девы до бабушки), потомственная интеллигентная петербурженка. Вот так познакомишься с приятной женщиной, поговоришь о разном, а потом случайно выясняешь, что она – княгиня или графиня в десятом поколении. И думаешь – а ведь и правда! Было в ней что-то такое – благородное? Спокойное? Тонкое? Внимательное? В общем, такое, что и мысли не возникло о чем-то плотском или скотском. И одета неброско, и говорила негромко, и особых словечек вроде «престидижитация» или «кидалты» не говорила, и разговор тек неторопливо и спокойно – а при этом что-то в голове перевернулось, и стало по-другому.

Начало смолянистое, масляное, оно мощное, но не показывающее силу, не жестокое. Поблескивающий искрами в мягких складках занавес фокусника. Или расстегнутая шуба из черно-смоляной норки (пачули, мускус), показывающая в шаге скользящее, гладкое, нежного цвета и формы... Пудровая зелень типа шикарного ириса (фиалка? Или фиалка с ирисом?) и что-то неописуемо розово-абрикосовое под этой шубой. И все настолько медленно развивается (как при съемке рапидом: «речка движется и не движется»), что невозможно заметить. И вот она прошла мимо, и легкое движение воздуха обдает терпким мускусом, мхом и сладковатым сандалом... и время снова побежало.

Влюбляет ли он в себя? Конечно! Но не как в женщину, а как в произведение искусства. Мне в 1000 Густав Климт видится, например. Только не могу решить, что лучше подойдет: Der Kuss, или Judith. Мужчины в обоих картинах есть, хоть играют разные роли. В общем, что-то из золотого периода Климта.
 

Мой демо-флакон духов примерно из середины 70-х: спасибо той американке, которая унесла его из магазина, где работала консультантом, и сберегла до июня 2008 года. Сначала меня напугала Паломка – мол, кривая этикетка; в 1972 году таких флаконов не было; коробки нет и проч. Я думал уже отказаться от покупки – но что-то остановило. И славно, т.к. сравнение с пробиркой от Бумчик и флаконетом, купленным позже показало – это родные и очень насыщенные духи... Не имею понятия, как именно 1000 оказалась в таком флаконе – на нем сзади есть наклейка «demonstration». То ли в магазине налили сами, то ли дистрибьюторы такие тестеры рассылали (gratuit-флаконы другие, с более четкими плечиками). В общем, рад буду вашим комментариям.

Jean Patou 1000 (Jean Kerleo, 1972). Дягиль, эвкалипт, фиалка, дамасская роза, роза столепестковая, османтус, жасмин, сандал, пачули, цивет, мускус.

  • Current Mood
    Vetiver pour Elle

Que Sais-Je? - Jean Patou

que sais-je? - как знать? что я знаю? 
(формула сомнения, скептицизма; принадлежит М. Монтеню; 
"Que sais-je?" - название энциклопедической серии книг карманного формата. (С) "Лингво")

Ке Сэж? – один из трех ароматов Жана Пату 1925 года. В эту троицу входили Amour-Amour, Adieu Sagesse и Que sais-je? - и по замыслу дизайнера, должны были отвечать вкусам брюнеток, рыжих и блондинок, хотя разные источники (Википедия, блоги) дают разные соответствия цвета волос и названий. Смогу поговорить об этом, когда у меня в руках будет вся троица.
Есть и еще одна, более романтическая версия: названия трех ароматов обозначают разные стадии женской влюбленности. Que sais-je? – это сладкие сомнения, переживаемые в промежутке между мыслями «он прелесть» и готовности полностью отдаться любимому мужчине «прощай, целомудрие/благоразумие».
В общем, такое обобщение Жана Пату и Анри Альмераса на тему психологии женщин «Цвет волос как фактор поведения женщин на любовном фронте»...

В начале Que sais-je? - это фруктовый джем и мёд на поджаренном тосте. Даже немного фруктовый леденец. Сначала он напоминает персики Mitsouko, светлые и сладкие, неосвеженные бергамотом, но потом различия становятся огромными. В шлейфе, где женщина-Мицуко мрачнеет и жестко стоит на своих принципах (дубовый мох, ветивер), женщина-КеСэж? спрашивает себя «а мне нужны эти проблемы?» и предпочитает уступить, мило и прянично улыбаясь.
Нет, шипровая база здесь тоже есть – но её дубовый мох глубоко запрятан под чем-то сладким пряничным, сливочно-медовым, и бархатным цветочным (скорее флердоранж), и пудровым ирисовым, и дымно-мускусным. У этой женщины есть нечто, что не позволяет показать свой характер. Хорошие манеры и воспитание или надежды на лучшее в мужчинах? Ожидание инициативы от мужчины? Общая мягкость характера? Благоразумие? Que sais-je? - это фруктовый шипр, который не выдает себя.
Особенно странно, что в шлейфе аромат (напомню, туалетка 1984 года переиздания) начинает напоминать кошачьи повадки La Nuit Paco Rabanne – гладкий, округлый, чуть дымный жирный мускус, тяжелый, словно штука шелка. И амбра, сладковатая и жирная. Есть в нем что-то немытое, животно-кошачье (цивет?) – но не до такой степени, как в Jicky Guerlain или Ungaro II.
Que sais-je? - это сладкий аромат декольте, который равно рад взглядам мальчишек-сладкоежек, мужчин-джентльменов, и мужчин-завоевателей. Аромат декольте, который давно не пугается прямых бесстыдных взглядов – наоборот, каждый взгляд наполняет его вздохом. Он несколько старомоден по сравнению с современными бикини или полным отсутствием нижнего белья. Но внимание привлекает ничуть не хуже. Да и на бал в бикини вроде бы не ходят.
Мне он не кажется сомневающимся, задающим себе вопросы про любовь. Он радостный и сладкий, а потом сладость становится немного задумчивой. Но решение уже положительное.
Мужчин, которых не пугают Мицуко Герлена и Ля Нюи Рабанна, Ке Сэж уже не напугает. Особенно в рождественскую или новогоднюю ночь.

  • Current Mood
    Que sais-je?