Category: музыка

Category was added automatically. Read all entries about "музыка".

Dries Van Noten par Frederic Malle

Это пока еще сплошные слухи, но фотография-то - вот она!

http://www.vogue.ru/blogs/perfumeblog/523232/
Что наводит на определенные мысли.
То ли теперь ниша делает звездные ароматы навынос, то ли это такая коллаборация (модное слово) двух титанов мысли, то ли у Малля появилась новая идея развития застоявшегося бизнеса - вынести на флаг магазины, в которых он торгует или интересных людей, с которыми у него теплые отношения. Так-то было бы интересно - аромат Дриса ван Нотена, аромат Пелевина, аромат Обамы опять и снова... Или вот еще: Малль делает аромат-оммаж Лютансу, а Лютанс - Маллю. Красиво?

А вы бы какого человека месье Фредерику Маллю посоветовали в качестве следующего героя?

Зеленый туман


Не буду писать много про №19 Chanel, история его подробно описана Майклом Эдвардсом в Perfume Legends: Feminine Fragrances. Это был последний аромат, одобренный самой мадемуазель Шанель после многолетней разработки.

Единственное, что особо интересно – сначала она хотела назвать его Coco, и даже заказала этикетки. Вид этикеток её смутил и она придумала новое число. Число – это и её дата рождения, 19 августа, и нумерологически оно подходит ей: 1+9=10, 1+0=1, единица означает Солнце, всесозидающий креативный источник жизни и энергии, и в то же время – планета зодиакального Льва, знака Зодиака, под которым родилась Габриэль Шанель. Под «смешное имя» Сосо позже был придуман густой восточный аромат (кстати, вчера только в Интернете появились слухи о новом аромате и на эту тему – Coco Noir). Тем не менее, трудно поверить, но в начале 70-х годов у брэнда Chanel было только два (!) популярных аромата: №5 и №19. И всё!

Новинка - №19 Poudre – невесомый зелено-желтый флер, легкая прозрачная дымка.

Collapse )

Несколько странно появление #19 Poudre, этого аромата первых листьев в августе – но нумерология в Доме Chanel сильнее целесообразности: всемирная премьера аромата 19 августа обусловлен датой рождения Габриэль Шанель. Однако, если вы не номеро-суеверны, то в специальных отделах Chanel в ЦУМе и в «Иль де Боте» на Маросейке аромат появится уже 1 августа. Запись на аромат – с 19 июля (ЦУМ 580 96 63, Маросейка 624 79 61).

Ambre Ceruleen


С выставки Pitti Fragranze я привез сумку разных сэмпликов. Набор Huitieme Art Parfums, нового брэнда Пьера Гийома, среди них. Для GQ.ru написал про FAREB (http://www.gq.ru/blogs/parfum/sergey/329290/), а здесь, в ЖЖ, напишу про амбровый аромат Ambre Ceruleen.
Для начала – про название, Амбр Серульен. Что же это за амбра такая? Судя по всему – синяя амбра, морская. Был такой пигмент – Cerulean Blue, RGB (0, 123, 167), как пишут Брокгауз&Ефрон, “церулеум... по химсоставу оловянная кислота с оловяннокислым кобальтом”. Очень популярный у французских импрессионистов, для изображения небесной сини (он же bleu celeste). Помнится, Пьер говорил, что есть какая-то одноименная реакция с Musk Ketone, дающая синий цвет при нагревании – но я не химик, и реакцию такую не знаю.
Теперь про аромат.
Амбра – она амбра и есть. Немного жирная, немного смолистая, немного дымно-древесная. Мне, например, она напомнила шлейфы винтажных Jean Patou. И вот почему.
По словам Пьера, один из традиционных способов сделать амбровый аккорд – взять смолу бензоина, масло пачули, абсолют или тинктуру ванили (ОК, ванилин), добавить масло бергамота как растворитель, и урегулировать их отношения. В общем, не сложнее соуса песто.
Этот традиционный способ Пьер обновил: взял вместо древесной ноты пачулей – сандал (вероятно, австралийский), вместо сладкой смолы бензоина – смолу опопанакса (привет, Jean Patou), вместо кулинарного ванилина – сладкий гелиотропин, и вместо цитрусового бергамота – масло вербены. Вот такой основной аккорд, немного старомодный, пушистый, сладкий и смолисто-пудровый.
Амбра вообще, как безошибочно ориентальный аромат, не может не нравиться. Сколько раз её надевал, столько раз мне говорили комплименты. Хотя есть амбра и куда более оригинальная. Морем Ambre Ceruleen пахнет разве что за счет органического масла вербены, органическое нынче везде и это такая особенная фишка нового брэнда.

Практически все ароматы Huitieme Art Parfums построены вокруг одного-двух особенных ингредиентов, можно даже сказать, эксклюзивных. Потому что пока инженерно-биологическая компания из Клермон-Феррана, которая может делать криоэкстракты с полезными свойствами из любых частей растений, относительно неизвестна. Да и основной рынок сбыта у неё – косметические компании, а не парфюмерные. И Пьер на сегодня – единственный производитель фитопарфюмерии. С экстрактами плодов груш и манго, ягод смородины, корневищ женьшеня и африканского красного орриса. Вокруг этих биоэкстрактов и построены несложные, но оригинальные ароматы-аккорды.
Из восьми ароматов мне пришлись по нраву FAREB, Sucre d`Ebene, Ambre Ceruleen и Naiviris. Остальные чересчур женские. Надеюсь, что скоро ароматы будут в Москве – т.к. все дистрибьюторы PG заказали эту линию еще в июле, даже не пробуя самих ароматов. Потому что верят: Пьер плохо не сделает.
  • Current Mood
    FAREB - Huitieme Art Parfums

Josephine Baker


Из Парижа прилетел флакон Josephine Baker. История аромата довольно интересна. Парфюмером является Сесиль Маттон (V. Mane et Fils), а производителем выступает некая Editions des Sens SAS, зарегистрированная по адресу 69, Rue des Archives. По этому адресу прописана также Etat Libre d`Orange. Коробка и флакон тоже чрезвычайно похожи на творения ELDO.
Так что похоже, что Josephine Baker – это новое детище арт-директора Этьена де Суардта, сделанное (внимание!) для гиганта парфюмерного ритейла Sephora (читай LVMH). Что это нам говорит? Что скандалы скандалами, парфюмерное искусство искусством, ниша нишей – а кушать все равно хочется. И похоже, что даже очень скандальная нишевая идея не способна обеспечить денежный поток, сравнимый с потоком от массовых ароматов. Блоггеры могут хоть заобожаться брэндом и завалить интернет признаниями в любви – рулят дистрибьюция и конечный непросвещенный покупатель.
Для Этьена и Mane аромат для Sephora – большой и жирный шанс.
Еще можно поговорить о новом жанре pseudo-selebrities, за разработку которого взялись ELDO & Editions des Sens: Sex Pistols, Josephine Baker, Tilda Swinton, Tom of Finland, etc.
Но – к аромату.Collapse )
  • Current Mood
    Havana Vanille - L`Artisan Parfumeur

О разном

А вы заметили, что Etat Libre d`Orange уже третий аромат подряд выпускает с парфюмерами другой корпорации?
Раньше это были парфюмеры Givaudan (Lie, Maisondieu, Feisthauer), а теперь парфюмеры Mane et Fils.
Mathilde Bijaoui сделала Tilda Swinton Like This и Sex Pistols для Sephora, а Cecile Matton - аромат Josephine Baker для Sephora.

А сын впервые сказал мне: "Фуу, папа, какой неприятный запах!" Для трехлетки у него чересчур критичное восприятие мира и гладкая речь. Думаю, бабушка-теща подучила его. Это он про Costume National Homme, который мне очень понравился.

А в субботу собирали маслят под дождем. И заблудились. Вышли к людям, но не там, где хотелось бы. Полтора часа пешком, вместе с комарами и собранными грибами. Мокрые были насквозь. Последовавший вечером просмотр "Начала" был громче, но гораздо менее насыщенным.
  • Current Mood
    fat electrician - ELDO

"Бессмертный" список


Чтобы упростить свои поиски ароматов с нотой бессмертника, я решил собрать их всех в одном списке (как раньше это было с нотой ветивера). Может быть, кому-то из читателей тоже пригодится.
Оговорюсь, что эти списки созданы на основе описания ароматов в открытых интернет-источниках. А они гарантий не дают.
Collapse )
  • Current Music
    Babyfather - Sade

B-sides или Обратная сторона брэнда

Когда музыку продавали на пластинках-синглах, главный хит находился на одной стороне (A-side), а песни оборотной стороны (B-side) были как бы довеском. Продюсер ожидал, что хит попадет в плейлисты радиостанций и чарты лучших песен, а песни B-side могут не попасть на альбом long play. Это как бы бонус-треки того же исполнителя, но интересующие лишь приверженцев и фанатов. B-sides звучит как besides – “кроме того”, “в дополнение”.

Как феномен малоизвестных B-sides можно применить и к парфюмерным брэндам.
Например, у Gres несомненный хит Cabochard – этот аромат любили и любят миллионы. Про женский Alix Gres или мужской Gres pour homme знают только немногие фанаты брэнда.
Guerlain с женскими хитами Shalimar и Mitsouko, мужскими Vetiver и Habit Rouge – B side могут составить Chamade pour homme, Mouchoir de Monsieur, Chant d`Aromes и Apres l`Ondee.
Почему я вспомнил про B-side?
Спасибо вчерашнему вопросу bumchik про Chamade pour homme (я-то думал, что этот мужской цветочный Герлен хорошо известен всем фанатам Герлена) и случайному перебору комода, - вытащив почти пустой Kenzo Jungle pour homme, я вспомнил, как я любил его лет десять назад и незаслуженно забыл.
Kenzo Jungle pour homme – тоже бисайдер, на фоне хитов Kenzo Homme и L`Eau par Kenzo pour homme.
А какие B-side парфюмерных брэндов Вы любите?
Для затравки несколько примеров:
Hermes – Bel Ami (на фоне Terre d`Hermes)
Chanel – Chanel pour Monsieur (на фоне Antaeus, Allure Homme и его фланкеров)
Christian Dior – Eau Fraiche и Jules (на фоне Eau Sauvage или Dior Homme)
Robert Piguet – Cravache и Futur (на фоне Bandit и Fracas)
Thierry Mugler – B*Men (A*Men, Cologne)
Jean Desprez - Revolution a Versailles (Bal a Versailles)
По-моему, обратная сторона люкс-брэнда – хороший способ выделиться. Ничуть не хуже селективных заскоков. Особенно, если Вам в руки (случайно) попал флакон аромата из парфюмерной лаборатории, не принятый к производству, неоконченный набросок аромата, неполная демо-версия... Да и иногда бисайдеры в музыке даже превосходили планируемые хиты.
  • Current Mood
    oud oil Thailand

Cote d`Amour – L`Artisan Parfumeur


Я очень долго разнашивал этот аромат, пытаясь его понять. Если бы не намек на Любовь, я бы его так и не понял. Что могу сказать – мужчины даже и не представляют, что такое любовь для женщин. Что такое любовь, каждый понимал по-своему. Селин Эллена – вот так, а мне нужно что-то другое. (да, я знаю про атлантическое побережье Франции, и соляной город Guerande тоже)
Эта любовь для меня чересчур эфемерна. Это аромат-настроение, аромат-туман, аромат-скрытый-намек. Недосказанность и очаровательный sweet little nothing. Аромат настроения Амели Пулен, без видеоряда в виде Одри Тоту. Более сладкий, чуть горький и капельку соленый одновременно, быстро меняющийся и стремительно тающий. Так что иначе, как на волосы или одежду, его наносить не стоит. И даже тогда он останется не ароматом в полном смысле этого слова, а некоей эмоцией или аурой, живущей на границе тела и окружающего воздуха. Аромат влажных туманов, зацепившихся за одежду, больших кучевых облаков и света. Он совершенно бесформенный и постоянно меняющийся (дисклеймер: или его структура полностью от меня ускользает). Odeur 53 или Odeur 71 (Comme des Garcons) – его двоюродные братья.
Иногда в его сладости мне мерещатся намеки на мицуковские сливочные персики. Иногда – приятная (не думал, что такое напишу когда-нибудь) арбузная свежесть, или мокрая галька. Порой кажется, что вот так пахнут мелкие полевые цветы, голубенькие или лиловые, какие-нибудь «незаметки» (привет!), чьим ароматам никогда не суждено объединиться в мощный хор, призывающий пчел и романтически настроенных гражданок. Или вот еще какая-то сливочно-пирожная нотка вылезает, типа macaroon, и сухой гербарий. Если сладость прячется, остается слабый влажный запах грибов. Немного противоречиво: сливочные пирожные и влажные грибы. Как бы тетушка Приятка или кондитер из белой башни из слоновой кости, вышедшие проветриться в облака.
В чем Cote d`Amour неизменен (на мне) – во влажной меловой ноте, которая на моей коже кислит и напоминает о влажной школьной доске, только что вытертой мокрой тряпкой. Студенты принесли арбуз любимому лектору на последнюю в семестре лекцию, а он все равно рассказывает, пишет и стирает, пишет и стирает. На одежде мелового эффекта нет, есть некая светло-серая нота, напоминающая запах шелка-сырца. Наверное, мускус такой.
Думаю, что его отливант стоит носить с собой всегда, в женской сумочке. И пользоваться всякий раз, как захочется открыть над своим cubicle голубое небо с облаками, а вокруг – огромные пространства солнечного света.
Но я против, если в будущем нас ждут только такие ароматы. Чересчур эфемерно.
Мне бы больше тела, больше развития, вообще материальности и изгибов фигуры.
  • Current Mood
    Cote d`Amour – L`Artisan Parfumeur

XJ 17-17 Homme – Xerjoff

В парфюмерии редко встретишь, чтобы слово «мужчина» означало «кожа». Гораздо чаще кожа, как редкий элемент, метит этикетку флакона: то она тосканская (Tom Ford), то испанская (Santa Maria Novella), то русская (Chanel, Guerlain, L.T. Piver и пр.). А тут – кожа скрыта под именем Homme. Прямо в лоб – не уклончивые Cravache de Monsieur (хотя тут Frusta di Signore вернее). Вот как вы считаете – итальянская парфюмерия сама по себе такая открытая, честная, напористо-энергичная или только прикидывается, c «Государем» Макиавелли на уме?

Потому что XJ 17-17 Homme – это все кожаные ароматы мира, появившиеся на свет до 90-х годов – в одном флаконе. Обстоятельный обзор вариаций на кожаную тему, выполненный из максимально дорогого сырья, трижды очищенный и затем аранжированный для баритона. Он как будто выстроен так, чтобы сказать последнее слово в споре Peau d`Espagne SMN и Knize Ten; он благороднее Cravache Robert Piguet и эталоннее Cuir Etalon Centaure Pierre Cardin; он цветет ярче, чем A fleur de peau KeikoMecheri и улыбчивее, чем Onda Vero Kern. Однако в его основе все тот же березовый деготь, украшенный цитрусами и цветами, припудренный оррисом с гвоздикой, согретый амброй.
Однажды услышав развитие этой темы и полюбив её, начинаешь узнавать её фрагменты во всем вокруг, вплоть до геля для душа (кстати, рекомендую – Axe Instinct). Это неподвластная времени классическая мелодия, привязанная к антрацитовой теме березового дегтя. Плюс-минус цитрусы-лаванда-розмарин для одеколонной свежести, плюс-минус имбирь-шафран-кориандр для пряной пикантности, букет из роз, герани, жасмина и иланг-иланга, для наполнения древесными оттенками – ветивер-пачули-сандал-кедр-мох, восточные мотивы – ваниль-амбра-лабданум-мускус-бензоин. Одна ложка дегтя, добавленная умелой рукой в любое семейство ароматов, рождает параллельный мир живучих кожаных клонов – кожаные одеколоны, кожаные шипры, цветочно-бальзамическая кожа, древесно-кожаные (вопрос – бывают ли кожаные фужеры?) – от эскизов вроде Gomma Etro до причудливых полотен вроде Cuir Ambre №3 Prada или Cuir Mauresque SL.
Березовый деготь сделал карьеру из черной смазки для сапожной кожи и лекарства народной медицины до самостоятельного парфюмерного ингредиента, довольно редкого и потому своего рода столпа аристократии. Хотя какой он столп – скорее водоворот, погружающий в свой черный омут. Всё свежее и жизнерадостное будет рано или поздно утянуто вглубь, в темноту и забытье дыма, все прокоптится и пропитается им. Цитрусы и лаванда испарятся, роза побагровеет, сандал, ветивер и кедр обуглятся и почернеют. Насытившись, дым успокоится, истончится и станет немного слаще.

XJ 17-17 Homme – это анахронизм благородного происхождения, княжеский титул в XXI веке, сразу узнаваемый даже в одежде современных ингредиентов. По лицу не узнать – скорее по манерам. Как вам такое знакомство: «Доброе утро, я Андрей Трубецкой!» И что, сказать: «Тот самый?»
Аромат дорогой не только в рознице (см. магазины Douglas-Rivoli – такие флаконы, мама дорогая! Подарок Романа Абрамовича арабскому шейху!), но и в производстве (выше 200 евро/кг). Если желаете познакомиться с этим господином – пишите в комменты. Пробирки ждут своих хозяев (как и раньше – разыгрываю среди всех заявок и высылаю всем, кроме жителей Германии).

XerJoff 17-17 Homme (2006). Бергамот, лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, тмин, эстрагон, имбирь; Лаванда, роза, Lysilang (фракция масла иланг-иланга), оррис, гвоздика; Атласский кедр, амбра, австралийское сандаловое дерево, ваниль, Vetyver Coeur (фракция масла ветивера), кожаный аккорд (березовый деготь), мускус.

180 ans de creation – Guerlain

Аромат создан не для продажи. Это аромат, которым Guerlain благодарит своих постоянных клиентов за приверженность Дому, предложение вместе отпраздновать 180-летний юбилей.
Аромат, посвященный 180 годам творчества – это должно быть некое итоговое творение.
Авторство приписывают Жану-Полю Герлену.
Collapse )
И все же я, хоть и сладкоежка, предпочел бы 180 ans Guerlain еженедельной килограммовой посылке из парижской кондитерской Laduree. Мне нравится сам жест Дома, подарок хозяина гостям, пришедшим на день рождения.

Официальный состав:
Guerlain 180 Ans de Creation (Jean Paul Guerlain, 2009). Грейпфрут, бергамот, розовый перец, жасмин, флердоранж, бобы тонка, мускус, ветивер, амброво-древесный аккорд, ваниль.
Guerlain Heritage (Jean Paul Guerlain, 1992). Chypre Fleuri. Бергамот, кориандр, розовый перец, кипарис, лаванда, мандарин; Лавр, корица, жасмин, ландыш, оррис, роза; кедр, амбра, ладанник, мускус, сандал, стиракс, бобы тонка, пачули.
  • Current Mood
    180 ans de creation - Guerlain