Category: наука

Category was added automatically. Read all entries about "наука".

Molecule & Molecole - нет разницы?

http://www.beautypointshop.com/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=72246
Друзья приехали из Европы, где в Риме на виа дель Корсо лицезрели Молекулу итальянских производителей. Их убеждали со словами: "ну пахнет-то она так же!" Думаю, Геза Шон должен обрадоваться этой лести.
http://www.beautypointshop.com/image/cache/data/N21307-228x228.jpg

О будущем парфюмерии, сумбурное

После того, как я увидел пятерку самых продаваемых ароматов для мужчин 2011 года, мне стало интересно: ПОЧЕМУ?
Acqua di Gio pour homme Armani, Bleu de Chanel, Gucci Guilty pour Homme, Black Code Armani, Light Blue pour Homme D&G - именно они, практически все свежие ароматы?
Свежесть - что в ней такого?
Омолаживающее впечатление? Это мы - население Земли - хотим быть молодыми? И парфюмерные брэнды нас снабжают?
Или нам специально проектируют молодое лицо?

Можно посмотреть на то, в какую сторону смотрят IFF, Givaudan, Firmenich и прочие компании, разрабатывая новые молекулы - ведь если они потратили миллионы на разработку, то их нужно будет возвращать?
Я посмотрел: больше всего сделано новых цветочных (особенно белые цветы) и свежих зеленых молекул, свежих фруктовых, мускусных, еще древесные...  У Givaudan, например, очень много свежих молекул со сложными профилями ароматов, типа Paradisamide, который и свежий, и тропический, и фруктовый, и черносмородиновый, и ревень, и грейпфрут... В 2011 году Givaudan выпустил Karmaflor - белые цветы и свежая зелень. Вот это и будет хитом будущих ароматов.

Тут надо еще сделать скидку на то, что они работают не только над замещением животных амбры и мускуса, и запрещенных ИФРА натуральных веществ.
Там создаются небывалые в природе вещества, например, стойкие цитрусовые молекулы, живущие двое суток (например, citral dimethyl acetal, IFF), лавандовый methyl lavender ketone (12 часов, IFF).
Ищут биоразлагаемые молекулы, чтобы меньше вреда природе наносилось, да и для человека менее вредно. Более дешевые в производстве компоненты. Химстабильность, для использования в моющих средствах.
Даже новые функции можно ожидать - антимикробные или отпугивающие насекомых - правда, таких я пока не нашел :)
По-прежнему продолжается упорная работа над реалистичными молекулами ландыша. :) Сандаловое дерево никак не могут придумать - у каждой компании таких молекул несколько штук.
Плюс к этому Robertet предлагает очищенное австралокаледонское сандаловое масло, по свойствам приближенное к майсорскому сандалу. У Robertet я нашел несколько специальных баз, которые уже использует Пьер Гийом (абсолют черного чая, Bois d`Encens) и кое-что, на что можно побиться об заклад - скоро будет. Вроде абсолюта тополиных почек, фракционированных гальбана, водорослей, некоего snow bush, зелени кинзы стабилизированной и проч.
Тополиные почки - мне, пожалуйста! Давненько не было тополиных почек в парфюмерии...

ПС А вот еще интересно было бы узнать от вас про будущее парфюмерии: в позитивном и негативном ключе. А то парфюмеры политкорректно размазывают кашу по белому столу на эту тему, когда их ни спроси... корпоративная этика, мать её...

Exclusive №7 - Roja Dove

Неизвестный широким массам аромат, доступный лишь 50-ти клиентам лондонского бутика Роже Дава, появился у меня в пробирке (спасибо ohtincka!). Я бы назвал его классическим мужским одеколоном середины 70-х годов – Eau Cendree (Jacomo) развивал похожую тему: цитрусы и ароматические травы с животной грязью. И в общем, Жакомо может служить недорогой заменой этому супер-редкому парфюму. Потом тему развивал Jules (Dior), к примеру...
Exclusive №7 в самом начале чрезмерно микстурный (анис или мята с базиликом?). Мне приходится, как и в Wilde Vetivert от Grandiflorum пережидать начальные сладкие (Pastis кому-нибудь налить?) переходы ради дальнейшего удовольствия. Но это на коже – на блоттере сладости меньше.
На бумаге аромат звучит отчетливее и дольше, и сразу входит в лучшую фазу – животно-ароматическую. Кориандр, прованские травы и чудесные цитрусы! Даже странно думать о нем, как о женском аромате. Это одеколон Жана Габена или Грегори Пека, в лучшем случае. Никак не Софи Лорен и не Катрин Денев. Твидовый пиджак для воскресных прогулок за городом. Collapse )
  • Current Mood
    Vive la Provence!

Саша

Как обещал, фотографии сына.
водные процедуры
Сын очень любит купаться и нырять. Теперь и в большой ванне.
первый месяц
начиная со второго месяца, мы с сыном ходили в лес по грибы.
Надо поискать фотографии Саши, "читающего" глянцевый журнал Vogue, демонстрирующего спортивную форму, и спящего в автокресле на собственном дне рождения. Они есть, но в бумажном виде - значит, и в электронном тоже есть.
  • Current Mood
    Mitsouko - Guerlain

JAR – Golkonda

При стоимости ароматов JAR от 230 до 520 евро за 30 мл дневных духов их покупают те, кто считают 520 евро ежедневной тратой денег на …ну, например, обед с друзьями. Таким образом, его пробирка стоит как флакон люкс-аромата 30 мл, сэмплинг в бутике не предусмотрен, да и бутиков всего два (Париж и Нью-Йорк), так что даже пробирку для обзора найти – большая проблема. Как говорят американцы – «it costs me leg & arm». Поэтому писать про JAR можно без оглядок – в России его встретить почти невозможно.
Collapse )
  • Current Music
    Brazzaville - Star Called Sun

О новых приобретениях от Пьера Гийома (Parfumerie Generale)

В то время, как у меня случился весенний насморк, ко мне пришли славные посылки и пакеты. Спасибо тем, кто просил не называть имен и скромно знает про себя. Хотя со словом «свин» я не согласен, и упаковка правильная. Только такая упаковка способна уберечь почтовые отправления (вскрытые, кстати) от любопытных и загребущих почтовиков.
По причине весенней болезни и предвыборной суеты пробовать пришлось дольше обычного. Да и писать про ароматы буду покороче, чтобы не плодить парфюмерных леммингов. И не дразнить гусей. Кому надо – тот сам заинтересуется, поищет, найдет и купит. А кому ПЖ не надо по умолчанию – может уже и не читать, дальше неинтересно.
Collapse )
  • Current Mood
    Cuir d`Iris - Parfumerie Generale

Парф-стоп

Пока у меня сопли и я снова не умею отличать пачули от ветивера, меня заинтересовал вопрос, в котором нос не участвует.
А именно, вопросы авторских прав в парфюмерии.
хмммм, с чего бы начать...
Во-первых, "Идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты авторским правом не охраняются".
Во-вторых, парфюмеры определенно вкладывают в свою работу часть себя, своих мыслей, настроения, любви, души, - в общем, ароматы несут на себе отпечаток авторства. И концепция аромата, как художественного произведения, определенно имеет право на существование.
В-третьих, кажется довольно занятным, если авторское право защищает от подделки брэнд, название и флакон - но не защищает саму формулу.
В-четвертых, если провести параллель парфюмерного мира с программерским, то если бы в парфюмерии был аналог Виндовз, то в Америке были бы запрещены газохроматографы и любые исследования парфюмерии, так же, как запрещено узнавать исходные коды в программировании.
В-пятых, парфюмерия мне кажется открытой деятельностью с небольшой закрытой частью (пресловутые captives - молекулы, которые крупные корпорации не продают никому, используя их лишь самостоятельно. Интересно - на молекулу можно оформить копирайт, а на аромат - нет, так что ли?)
В-шестых, непрерывное развитие парфюмерии было начато еще в то время, когда копирайта еще не было. То есть если представлять себе, что каждый новый аромат опирается на знания предыдущих, то труднее выделить заслуги парфюмера, который создал новое на основе старого. Разве что всегда документировать ход своих исследований и разработок по датам: "сегодня создал версию Ф1: состав такой-то, пахнет так-то; после оценки было решено добавить это и вон то вещества".
В общем, этот вопрос мне очень интересен.
Если у моих уважаемых френдов есть информация, поделитесь, пожалуйста! :) Как в форме дискуссии, так и любой инфы.

Также интересует и форма оплаты парфюмеров. И тех, что работают in-house, и тех, что работают в составе корпораций типа Givaudan. В общем, мне понятно, что могут быть разные формы оплаты: от зарплаты до разового гонорара, плюс-минус роялти с продаж. Но хотелось бы примеры знать. Из любопытства.
(Была информация о том, что одна из создательниц Dune Christian Dior получала роялти, пока работала в корпорации, а с увольнением перестала их получать)
  • Current Mood
    narcissus - Fresh

Вопрос к Пьеру Монталю

Дорогой Пьер!
А не эта ли молекула (http://www.leffingwell.com/chirality/jinkohol2.htm) работает у Вас в серии Aouds?
И если нет - то какая именно? ;)

ПС Последнее время занимаюсь тем, что рою интернет с целью больше узнать про синтетические молекулы. Ибо если "духи без синтетики - это не духи" (не помню автора), "синтетика - скелет аромата, натуральные масла - его мышцы" (Рене Ларюэль), то кое-что надо узнать об этом. Например, нашел, какая молекула изображает листья фиги в знаменитом аромате Premiere Figuier L`Artisan Parfumer - Glycolierral (R), масло гальбанума и другие синтетические и натуральные ноты. Листья плюща (ivy leaves) - это Glycolierral, но потребовалось мастерство Оливии Джиакобетти, чтобы создать из аромата плюща - аромат фиги. Где-то пробегало упоминание мускусной молекулы из Mure et Musc (Habanolide или Moxalone, кажется. Но Флакон 007 поправляет - Halaxolide). Так что оставим парфюмерам их право использовать всё, что не запрещено (и даже кое-что запрещенное - ради красоты аромата). Пока в мире собирают цветы, пряности и плоды с целью сделать натуральные масла, эссенции и абсолюты с мириадами оттенков и полутонов - парфюмерия останется волшебством. Пока в лабораториях придумывают новые молекулы (а их сейчас более 3000) - будут появляться новые замечательные ароматы и даже классы. Более подробно об этом будет статья весной.

Вы спросите - а почему же L`Artisan дороже обычных люкс-ароматов? Разве не из-за полной натуральности аромата?
Просто потому, что это дом селективный и рекламы не дающий. Он работает на нашем убеждении, что мы - существа исключительные и уникальные, и потому "не можем пахнуть, как остальные". Хотите быть не как все? Платите побольше.
Бизнес есть бизнес. Или дом продает миллионы флаконов, имея с каждого пару евро чистой прибыли (ибо реклама-маркетинг-посредники), или продает десятки тысяч флаконов, имея с каждого 20-50 евро (все цифры взяты мной с потолка для иллюстрации). Или брать объемом, или брать прибылью на каждом флаконе.
  • Current Music
    Would you go to the bed with me? - Touch&Go

Цитаты из новой книги Турина The Secret of Smell

Кроме более полного изложения своей теории запаха, начиная от самых простых вещей типа «Мы слышим запах, вдыхая атомы и молекулы», и способа приготовления кумарина в домашних условиях, в книге есть несколько интересных примеров, которые я приведу здесь.

Синтетические молекулы почти никогда не бывают прекрасны сами по себе, поскольку обладают незавершенной красотой. Нюхая вместо готового аромата синтетические молекулы чувствуешь себя любителем искусства мозаики, которому демонстрируют коробки, полные кусочков одного цвета… Например, молекула cis-jasmone – необходимый ингредиент для натурального аромата жасмина. Ни одна достойная попытка создать жасминовый аромат не обойдется без него. Однако аромат этой молекулы даже не приближается к аромату жасмина. Она пахнет похоже на сладкий запах аниса или лакрицы, с зеленым оттенком свежесрезанной травы, и земли. Через полчаса она будет пахнуть сельдереем с карамельным оттенком.
Collapse )
  • Current Mood
    Jasmine et Sigarettes - ELDO

Запретить бриллиантовый мускус!

Ну что, друзья, вот мы и дожили!
Дженнифер Лопез под эгидой Коти открывает нам новые горизонты.
Вот цитата: "US. Coty Prestige has formally unveiled its new women’s fragrance from Jennifer Lopez. Live Luxe will be launched in the Americas this month, before rolling out to Europe in September and Asia in October.(...) The juice opens on notes of pear and peach, leading to an exotic heart of amethyst freesia and muguet petals. The base is a blend of diamond musk and soft amber."
К нотам груши и персика лично у меня нет претензий. Как и к лепесткам фиалки и мяхкой амбре. Ладно, пусть. От мяхкой амбры еще никто не помирал.
А вот аметистовая фрезия и брильянтовый мускус лично у меня вызывают вопросы.
Скажите, уважаемые составители рекламного текста, сколько бриллиантов потрачено на экстракцию оного мускуса и сколько аметистовых колье было распотрошено для этой фрезии? И были ли аметисты огранены перед созданием фрезии?
Ибо я чувствую, что меня обманывают, и в процентном составе в парфюмке будет не хватать алмазов. Причем в каждом флаконе. Ну, по советской традиции просто подозреваю.
Интересно, что красный, белый, серый, черный и фиолетовый мускус Зе Блэк Феникс Алшеми Лэб меня не так напрягали - ну подкрасили некую мускусную молекулу - с кем не бывает? Это вам каждая вторая блондинка скажет и каждая красноволосая девушка. Ну или молекула от рождения корявая - древесно- или фруктово-мускусная. Тоже бывает.
Если мускус натуральный - так и пишите. Мы вам простим мучения кабарги - если аромат будет прекрасен.
Если мускус синтетический (равно и углерод в алмазной ипостаси) - напишите прямо. Мы вас поймем.

Я же понимаю, что поскольку из сирени, гардении или какого другого цветка невозможно выжать масло - то значит, это химическая молекула. Некрасиво ж писать вместо "свежескошенная трава" - "cis-3-hexenol", так парфюмку не продать.

Но за вранье ведь принято платить! Особенно в Америке!
Было бы здорово влупить Коти иск за преднамеренный обман потребителей с помощью бриллиантового мускуса.
Чтобы меньше дурацких метафор стало. И больше информации.
В крайнем случае - раз уж Евросоюз заставил производителей писать неполный состав парфюмок на коробках, описывая потенциально опасные и вредные вещества - пусть пишут всё и сразу в химических формулах. А уж потом рисуют прекрасные картины в рекламе. Но не в ольфактивной пирамиде.

ПС до чего же доходят маркетологи с целью продать побольше одинаковых компотов под крышей гламурных селебритиз... сами же забежали за этим бесплатным сыром. И что теперь? после брульянтового мускуса? Платиновый жасмин? Иридиево-родиевые пачули? Рубиновые розы? это уже дешевле...
Венерианский иланг-иланг?
Проще надо быть.
к человеку обращаться, а не к его/её карману апеллировать.
Гальбанум тысячебаксовых бумажек?