Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

Dries Van Noten par Frederic Malle

Это пока еще сплошные слухи, но фотография-то - вот она!

http://www.vogue.ru/blogs/perfumeblog/523232/
Что наводит на определенные мысли.
То ли теперь ниша делает звездные ароматы навынос, то ли это такая коллаборация (модное слово) двух титанов мысли, то ли у Малля появилась новая идея развития застоявшегося бизнеса - вынести на флаг магазины, в которых он торгует или интересных людей, с которыми у него теплые отношения. Так-то было бы интересно - аромат Дриса ван Нотена, аромат Пелевина, аромат Обамы опять и снова... Или вот еще: Малль делает аромат-оммаж Лютансу, а Лютанс - Маллю. Красиво?

А вы бы какого человека месье Фредерику Маллю посоветовали в качестве следующего героя?

Guerlain - продолжение

Вчерашний пост про скандал Герлена и Герлена привел к самоудалению нескольких френдов.
Но я хотел бы продолжить эту "неполиткорректную" тему.

Во-первых, потому, что не мне одному кажется, что мсье Герлен нуждается в поддержке, в которой ему отказала компания, носящая его фамилию.
Во-вторых, мне кажется, что мсье Герлен сделал для Франции в целом больше, чем те анонимные граждане Франции, которые теперь называют его расистом и ксенофобом.
В-третьих, сама картинка "старый лев против стаи ...ммм... лающих анонимов" мне совсем не нравится.

Как бы можно было его поддержать?
Написать письма поддержки? Нужен адрес (или мыло).
Придумать много картинок, слоганов, и распространить в Интернете (Твиттер, ЖЖ, Фейсбук)?
Прислать ему букет цветов с ободряющей открыткой? Нужен адрес и агент в Париже.

В общем, что думаете, друзья?

PS История повторяется. Раньше, в 30-50-е годы, в борьбе с конкурентами Hughes Guerlain и Marcel Guerlain, Дом давал такую рекламу: "Guerlain. Nous n'avons pas de prénom". Вот и опять. За одним исключением: в старой рекламе 30-х годов после слова Guerlain была расшифровка Parfumeur. Теперь Guerlain, просто Guerlain.

(С) www.okadi.com

О разном

А вы заметили, что Etat Libre d`Orange уже третий аромат подряд выпускает с парфюмерами другой корпорации?
Раньше это были парфюмеры Givaudan (Lie, Maisondieu, Feisthauer), а теперь парфюмеры Mane et Fils.
Mathilde Bijaoui сделала Tilda Swinton Like This и Sex Pistols для Sephora, а Cecile Matton - аромат Josephine Baker для Sephora.

А сын впервые сказал мне: "Фуу, папа, какой неприятный запах!" Для трехлетки у него чересчур критичное восприятие мира и гладкая речь. Думаю, бабушка-теща подучила его. Это он про Costume National Homme, который мне очень понравился.

А в субботу собирали маслят под дождем. И заблудились. Вышли к людям, но не там, где хотелось бы. Полтора часа пешком, вместе с комарами и собранными грибами. Мокрые были насквозь. Последовавший вечером просмотр "Начала" был громче, но гораздо менее насыщенным.
  • Current Mood
    fat electrician - ELDO

Ароматы-ровесники

Просто ради интереса хочется узнать у френдов - знаете ли Вы, какие ароматы выпущены в год Вашего рождения? Есть ли они в Вашей коллекции? Носите ли Вы их?

Со мной в один год родились:
Climat (Lancome) - и это единственный аромат, который я имел в коллекции и пробовал из ровесников. Мне очень понравилось. Правда, я его подарил теще. :)
Balafre (Lancome) - пробовал очень давно. Характерный фужер, насколько я помню. Но покупать по бешеным ценам не хочется.
Hai Karate - говорят, дешевый, ужасный и очень популярный аромат был... за Железным Занавесом...
Russisch Leder (Farina Gegenuber), Pagan (Picot), Gentilhomme (Weil), Miss Balmain, Capucci pour homme - все эти ароматы хочу попробовать, особенно Русскую Кожу немецкого производства.

Всего же в 1967 году было выпущено (согласно Basenotes) всего 19 ароматов. Хорошо жилось парфюмерным маньякам в то время, Slow Perfume, Slow Food, всё спокойно и размеренно, ожидание длилось годами... Guerlain не делал 20 ароматов в год... Селективные идеи ограничивались натуральным маслом пачули для хиппи...

(Судя по вопросам в комментах, немногие знают про базу данных Basenotes.net. Можно здесь: http://www.basenotes.net/fragrancedirectory внести год рождения в продвинутом поиске и найти.)
  • Current Mood
    Zagorsk - CDG

Новый брэнд Ego Facto - селективный масс-маркет

Я много ждал от этого нового брэнда. Его создатель Pierre Aulas работал над серией Mugler Miroir – а она получилась пусть и дорогой, но необычной и интересной. Плюс мне нравится его профессия – при создании ароматов он является медиатором между брэнд-менеджерами и парфюмерами. Значит, человек знает об ароматах многое и имеет достаточно слов, чтобы описать ароматы не в терминах ингредиентов, а образами. У такого человека всегда есть гора интересных образов и мыслей, оставшихся от основной работы.
Название тоже цепляет – эгоистичность в ароматах привлекательна, она граничит с уникальностью. Это значит – можно рассчитывать на что-то совсем непохожее.

Катя Palomka и Леша помогли мне сунуть нос в семь новых ароматов, за что им обоим огромное спасибо! Авиапочта сумела разлить все ароматы из атомайзеров, с акцентом на Jamais de Dimanche, за что ей яростное неспасибо.

Итак, Me Myself & I. По-моему, лучший аромат из семейства EgoFacto. Название чертовски эгоистично и полностью соответствует брэнду.
Свежая, яркая и не ядовитая тубероза, которая поет, на древесном пьедестале: мне он напоминает Vetiver Tonka (Hermessence). Пьер Олас и Гишары (отец и сын) словно показывают нос Жан-Клоду Эллена – вот как можно легко украсить твой аромат, сделав его при этом дешевле. На женщинах больше туберозы, на мужчинах быстро проявляется ветивер и бобы тонка. Очень красивый переход от яркого цветка к сладковатому дыму с мускусом. Collapse )
PS Вернулся после месяца, проведенного всей семьей на пляжах Самуи, Таиланд.
Похудел, пожелтел, поиздержался. Если бы не было обратных билетов, мы бы там остались. Люди улыбчивые, пляж и улицы подметают два раза в день, для жизни надо 800 рублей в сутки. Чего не жить? Да и сыну там гораздо лучше – «бабус», «манан», «манк» и «анананас» в изобилии. Море после завтрака и после обеденного сна. Слоны и "биби" опять же всегда под рукой.
  • Current Mood
    Incense - Givenchy

Exclusive №7 - Roja Dove

Неизвестный широким массам аромат, доступный лишь 50-ти клиентам лондонского бутика Роже Дава, появился у меня в пробирке (спасибо ohtincka!). Я бы назвал его классическим мужским одеколоном середины 70-х годов – Eau Cendree (Jacomo) развивал похожую тему: цитрусы и ароматические травы с животной грязью. И в общем, Жакомо может служить недорогой заменой этому супер-редкому парфюму. Потом тему развивал Jules (Dior), к примеру...
Exclusive №7 в самом начале чрезмерно микстурный (анис или мята с базиликом?). Мне приходится, как и в Wilde Vetivert от Grandiflorum пережидать начальные сладкие (Pastis кому-нибудь налить?) переходы ради дальнейшего удовольствия. Но это на коже – на блоттере сладости меньше.
На бумаге аромат звучит отчетливее и дольше, и сразу входит в лучшую фазу – животно-ароматическую. Кориандр, прованские травы и чудесные цитрусы! Даже странно думать о нем, как о женском аромате. Это одеколон Жана Габена или Грегори Пека, в лучшем случае. Никак не Софи Лорен и не Катрин Денев. Твидовый пиджак для воскресных прогулок за городом. Collapse )
  • Current Mood
    Vive la Provence!

Puredistance I (обзор + розыгрыш сэмпликов)

Про замечательный аромат Puredistance I я расскажу, несмотря на то, что буду одним из последних среди блоггеров. Тут первенство неважно. Сам аромат стоит того, чтобы его попробовать и описать.
Он очень необычный. Чистый и невинный, он словно задуман как свадебный.
Горьковатая цветочно-цитрусовая зелень в старте: горькая зелень с водой, озоном и цитрусами. В старте есть явные озоново-водяные ноты, но как ни странно – в Puredistance I это совершенно не раздражает. Он звучит не избито – вот что главное.
Сердце распускается очень современной магнолией, фиалкой и розой (магнолию вообще отчетливо слышно, хотя и легко – такие белоснежные лепестки), легкая пудровость мимозы и фиалки ощущается как легкая невесомая фата. И затем как длинный белый шлейф свадебного платья, очень легкий: цветочно-мускусный и сандаловый. Вблизи, с кожи, он слышится свежим и горьким, издалека – теплым и цветочно-пудровым. Очень чистый аромат гармонирует с прозрачным хрусталем, но золото (по мне) уже лишнее. Collapse )
Желающие попробовать Puredistance I – оставляйте комменты. Есть 10 пробирок духов на пробу, обещаю отправить тем, кого выберет бесхитростная лотерейка из шапки. Предыдущий опыт розыгрыша (с Chanel #5 Eau Premiere) показал, что в Германию почта отправлять не дает... Так что извините, читатели из Германии – вам лучше в Вену скататься. Там и бутик посмотрите, говорят, шикарный...
официальный сайт http://www.puredistance.com/en/home
  • Current Music
    А снег идет... Майя Кристалинская

Sycomore – Chanel



Помнится, в позапрошлом году, когда судьба свела меня с милыми людьми из Chanel, я надеялся на возможность задать несколько вопросов штатному парфюмеру Жаку Польжу. Один из вопросов был о возрождении ароматов Дома 20-40-х годов: Sycomore (1930), Cynique (1946), Glamour (1933), Ivoire de Chanel (1932), Une Idee (1929), троицы 1931 года: Le Rouge de Chanel, Le Bleu de Chanel, Le Beige de Chanel. От этих ароматов оставались лишь названия и фотографии, формулы в парфюмерных рабочих тетрадях и чудом сохранившиеся винтажные флаконы разной степени сохранности.
Встреча тогда не состоялась, письменного ответа тоже не вышло – ответ получился гораздо более приятным. И я больше рад ответу действием, чем вежливому ответу «спасибо, мы подумаем об этом». В общем, ближе к телу – я попробовал новый Sycomore (одиннадцатый в серии) и он мне безоговорочно нравится.
Честно говоря, любимого ветивера я от Chanel не ждал. Одно время мне казалось, что по-настоящему элегантные и роскошные Дома не могут себе позволить опуститься до воспевания подземных корневищ. Для них есть Роза, Жасмин, Тубероза – чудо природы, волшебные цветы, герои натюрмортов и парфюмерных фантазий. Какое им дело до грязных корешков, чье место в лучшем случае в плетеной занавеске, а идеальное – укрепление крутых склонов от размывания. Тем более Chanel, с её черно-белой цветовой гаммой – зачем ей зелено-коричневая камуфляжная? Но так же, как Герлену и Живанши было дело до ветивера, оказалось, что и ветивер можно сделать a la Chanel.
Моно-ветивер? Нет. Это одна из основных тем аромата, но не моно-ветивер. Можжевеловая древесина, теплая и немного дымная, и солено-минеральный амброксан – темы, составляющие вместе с ветивером основной треугольник аромата. Что-то перечное в самом старте бьет в нос, не оставляя сомнений – мужской аромат. Затем приходит древесный сладкий сок, сладость влажная и теплая. Лучший фрагмент – в сердце – ветивер, можжевельник и кипарис. Можжевеловые ложечки из Крыма, которые сын грызет в ожидании очередных зубов, пахнут очень похоже. Немного пыльный шлейф, словно длинный походный плащ (можжевельник, амброксан и – ладан? сандал? бальзамы?). Судя по блогу Октавиана Коифана (1000fragrances), аромат сохранил от прежнего лишь название и общую идею. В итоге: теплый сладковатый аромат, словно бархат или шелк глубокого коричневого цвета. Или горький ветиверный 30-градусный ликер, если бы такой существовал. Мягко согревающее и немного пьянящее средство сохранения настроения. Только напиться им невозможно – мне не хватало и десяти пшиков.
Если бы этот аромат был моим первым ветивером, то я подумал бы, что ветивер – это не трава с корневищем, а мощное хвойное дерево вроде кедра, только с более сладким запахом смолы.
Подобный ветивер – коричневый, не зеленый одеколонный – можно услышать в Sel de Vetiver (The Different Company), Wilde Vetiver (Grandiflorum), Encre Noire (Lalique). Но каждый из них имеет свои особенности и непохожести, и общую резкость. Грандифлорумовский более резок и пряные ноты в старте выбивают из колеи раньше, чем вступают ладанник и ветивер. Дифферентовский ветивер более пряный, и с цветочно-мыльными оттенками. Лаликовская версия наиболее близка – её вспоминаешь в первую очередь, но и она другая: потемнее, порезче и более горькая, и уходит в дымную древесную розу гваякового дерева, жженую резину и более потный амброксан. Я бы еще вспомнил Vetiver Tonka – но этот герой кондитерского толка против Sycomore, словно ромовая баба супротив ямайского рома.
Sycomore – это человекоподобное дерево, как толкиеновские энты. Волшебный темный лес, влажные тягучие туманы, продымленные кострами недавних путников. Атмосфера Тима Бертона из «Сонной Лощины» или «Мертвой Невесты».
Напоследок повторюсь: я не могу им напиться уже вторую неделю. Аромат должен существовать в концентрации «духи», как и многие другие ароматы из серии Les Exclusifs. 
Интересно - Sycomore звучит так же, как Psycho More? ;)
  • Current Mood
    Sycomore

8 88 Comme des Garcons

Сначала огромное спасибо kmaka за возможность познакомиться с этим новейшим ароматом.
Надеюсь, что фото золотой капли уже обсудили - перейдем к названию.

8 88 (через пробел) - обращение к суевериям китайцев и вообще всей Юго-Восточной Азии. У них 8 - это цифра удачи в бизнесе, процветания и за цифру 8 в документах, номере машины или телефона они готовы платить. Олимпиада-2008 начнется 08.08.2008г в 8 часов 8 минут, 8 секунд пополудни. Именно по этой причине. 888 на русской фене тоже значит "бабло". И только у христиан-нумерологов 888 - это число Иисуса.
Итого: если учесть, что в мире каждый третий - выходец из Юго-Восточной Азии, то 8 88 - Аромат Удачи для трети населения планеты!!!
Ура! Парфюмерный маркетинг начал работать с суевериями!!! Ку8пи ф8лакон за 52 фун8та стер8лингов - и де8ла пойд8ут в г8ору!!8!!

Сам аромат к запаху золота имеет мало отношения - разве что легкий металлический привкус, который придает герань или её производные. Водянистый свежий черный перец (pepperwood TM 2006), лакированная кожа и шафран (safraleine TM 2005), сладкий вишневый табак (она же), потом провисание на какое-то время с легким фруктовым металлическим оттенком типа "Буратино", и в шлейфе амбра в виде амброкса, прозрачный ладан и чуть-чуть пачули. Обе молекулы - новинки-каптивы Givaudan, Антуан Ли, как автор аромата и старший парфюмер корпорации, первым знакомится с ними, и поощряет свою креативную команду использовать их. Ибо это - основа прибыли корпорации.

8 88 может входить во фруктово-цветочную серию Guerilla CDG третьим номером, или составить пару цветочно-металлическому CDG #3. Он странный, и носить его ради удовольствия тоже странно. Но ради внезапных финансовых удач, гладкотекущего бизнеса, своевременной зарплаты и крупных премий - почему бы и не носить? Я - буду, я суеверный :)))
  • Current Music
    Amy Winehouse - Some unholy war